Ширина откоса окна: Размеры откосов окон — Размеры Инфо

Ширина откоса окна. Все про оконные сэндвич-панели: монтаж, характеристики и размеры

СНиП Откосы

Сайт строителя

Требования к откосам.

Откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, образуя так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. Разметку откосов и рассветов производят при помощи угольника с передвижной планкой.

Допустимые погрешности оконных и дверных откосов.

Выдержка из СНиП допустимые погрешности оконных и дверных откосов.

Технические требования СНиП	Допустимые отклонения	Предельные отклонения
Отклонения оконных и дверных откосов от вертикали не должны превышать:
Выполнение откосов простой штукатуркой	4 мм на 1 м	До 10 мм на весь откос
Выполнение откосов улучшенной штукатуркой	2 мм на 1 м	До 5 мм на весь откос
Выполнение откосов высококачественной штукатуркой	1 мм на 1 м	До 3 мм на весь откос

Допустимые погрешности ширины оконных и дверных откосов

Выдержка из СНиП допустимые погрешности ширины оконных и дверных откосов.

Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать:
Выполнение откосов простой штукатуркой	5 мм.
Выполнение откосов улучшенной штукатуркой	3 мм.
Выполнение откосов высококачественной штукатуркой	2 мм.

При устройстве малярных покрытий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей; местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм — не более 2 на площади 4 м2 поверхности покрытий.Источник: СНиП 3.04.01-87 Таблица 9

В СНиП и ГОСТ нет указаний на то какие должны быть откосы, какай угол рассвета они должны иметь. В СНиП указано только максимально допустимые отклонения.

То есть, доказать мастеру-отделочнику при помощи СНиП что он не прав, мы можете только в том случае если Вам сделали кривые откосы.

Если Вам не нравится угол рассвета, или угол разворота то ,увы в СНиП Вы ни чего не найдете. Такие вещи дожны быть прописаны в проекте или договоре с мастером.

Почему в СНиП не указано какой угол рассвета должны быть откосы? Потому что такие вещи решаются на стадии проектирования или при составлении дизайн проекта, если например заказчик хочет чтобы у него один откос был 90 градусов, а другой 45, или какой нибуть архитектор решит сделать трех-угольные окна, а в СНиП это будет запрещено.

stroyremkom.ru

Правильный разворот оконного откоса с фото и видео

Окном мы называем не только проем в стене, но целую конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и примыкающих к ней подоконника и трех граней проема: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как единой целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а монтаж подоконника и граней, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Дело это вполне посильное, но нужно помнить, что правильный разворот оконного откоса может существенно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие – украдет солнечные лучи.

История вопроса

В старину здания строили с очень толстыми стенами из кирпича и окна напоминали тоннели или узкие бойницы, как в крепостных стенах или башнях. Но в храмах для усиления освещенности боковые стены «раздвигали», делая проем в стене похожим на рупор.

Угол расширения достигал 145. Его стали называть углом рассвета, видимо от попадания в помещение первых солнечных лучей.

Применение технологии отделки с учетом угла рассвета стало традицией для повышения эффективности использования естественного освещения.

СНиПы, ГОСТы и другие нормативы

Четких указаний и нормативных требований по величине расчетного угла в регламентирующих документах нет. В типовой карте трудового процесса по отделке оконных проемов есть информация о допустимых и предельных отклонениях и погрешностях.

Поэтому если нет предварительного договора с монтажной фирмой и прописанных условий по углу разворота, то нанятому специалисту-строителю претензии нельзя предъявить. Разве только откосы будут откровенно кривыми!

Правильный разворот оконного откоса должен фиксироваться в проекте остекления здания или при составлении дизайн-проектов с учетом требований по инсоляции помещений. Существуют нормативы и расчеты по инсоляции, сдерживающие уплотнение городских застроек. Но эта социально-правовая проблема связана уже не только с темой нашей статьи.

Выбираем правильно

Если нормативов по правильному расчету разворота нет, то каждый может в соответствии со вкусом и пожеланиями заказать угол «своего» рассвета.

Сделать его обязательно нужно по двум причинам:

• Увеличиваем освещенность помещения за счет расширения светового проема и за счет отражения лучей от боковых граней;
• Обеспечиваем свободное открытие створок рамы за счет расширения наружного края проема.

Величина угла зависит от технологических возможностей и согласуется с учетом эстетических предпочтений заказчика. Но все-таки есть рекомендации строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт работы по отделке и оформлению оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

• Делают больше 90 для увеличения визуального восприятия;
• Величина разворота откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена – тем больше разворот, обычно расчет 1:10, то есть при ширине стены 40 см, отступление от перпендикуляра к нижней линии рамы должно составлять 4 см;
• Оконные откосы в одном помещении должны иметь одинаковый угол;
• Верхняя горизонтальная грань по технологическим причинам может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам. Специалисты рекомендуют соблюдать пропорции везде одинаково.

Отступления от общих правил или что нужно учитывать

В жилых домах из тонких панелей освещенность помещения менее связана с углом разворота по причине небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах разворот минимален, приближен к 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве применения перфорированного уголка для отделки угла откоса и основной стены помещения.

Его величина раскрытия обозначена в 90, но следует обратить внимание, что перфорированный уголок в работе позволяет немного увеличивать градус раскрытия, этого бывает достаточно, чтобы применять его в соответствии с углом рассвета.

Для широких откосов с большим разворотом можно использовать для укрепления стыка с основной стеной перфорированный уголок с загибом до 135.

Отдельно следует рассматривать случаи панорамных окон, когда проемы значительно превышают по размерам стандарты, нужные для естественного освещения. Это может быть связано с общей концепцией здания. Правильным в таких помещениях будет величина до 950 для свободного открытия створок.

Наружные (уличные) оконные откосы в современных домах всегда имеют меньший разворот по сравнению с внутренними. Это объясняется тем, что установка рам всегда приходится ближе к наружной стороне поверхности здания, а значит, глубина внешних граней меньше, чем внутренних. Таким образом, на величину освещенности наружный разворот не влияет.

Отделка

Существуют три основных варианта отделки.

Штукатурная отделка. Самый экономичный, но в то же время, хлопотный вариант. Постепенно вытесняется в связи с применением современных строительных отделочных материалов. Выполнение работ начинают с верхней части. Не обойтись без правила, шпателя, маячков, строительного угольника для замера.

Гипсокартонная отделка. В работе потребуется рулетка, уровень и угольник. Нужно сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамы и предполагаемую ширину у поверхности стены с учетом рассвета.

Начинать работу лучше сверху, а затем переходить к боковой отделке. Вырезать листы по замерам рекомендуется с запасом в 1-1,5 см. При проверке плоскостей используйте уровень.

Посмотрите видео:

Пластиковая отделка. Самая долговечная и удобная современная отделка. Размеры пластиковых панелей предлагаются различные на выбор, можно обойтись без швов. Устанавливаются панели с учетом разворота при помощи герметиков.

Ваше окно будет пропускать максимум солнечного света, если кроме правильного разворота, отделка всех граней будет светлых тонов. Удачного ремонта!

domunit.ru

Как поставить пластиковые откосы на окна

Мы решили установить пластиковые откосы своими руками. У нас шесть окон, установка пластиковых окон обошлась недёшево, а тут за откосы заломили немало и мы решили сделать пластиковые откосы сами своими руками. Посчитав, сколько необходимо для отделки всех шести окон, мы купили 2 листа сэндвич-панелей размером 3000 на 1500 на 10 мм и 5 комплектов 6-метровых профилей.

 

После установки пластиковых окон остаётся на откосах выемка из-за того, что толщина пластикового профиля всего 60-70 мм, а наши обычные окна шире. Этот проём мы заштукатурили, хотя можно заделать и монтажной пеной. После того, как подготовили откосы, приступаем к их отделке, т.е. установке пластиковых откосов своими руками.

Итак, вначале разберёмся с профилем для отделки откосов: он состоит из П-образного  профиля (стартовой полосы),

 

F- подобного профиля

 

(примерно вот так  он изгибается)

 

 

и обналички (с лицевой стороны

 

с обратной стороны с защёлками).

1 этап. Отмеряем  ширину окна, от левого до правого откоса и по этому размеру отрезаем ножовкой по металлу или маленькой болгалкой П-образный профиль.   

При установке П-образного профиля  (стартовой полосы) нужно учесть следующие моменты: П-образный профиль имеет 2 стороны – одна подлиннее другой и уклон,

 

нужно установить этот профиль так, чтобы длинная сторона профиля была сверху, т. е.  примыкала к верхнему откосу,

 

прикручиваем П-образный профиль к пластиковой раме окна маленькими саморезами (их называют «клопы») – 4-5 штук на стартовую полосу. Мы брали саморезы диаметром 4 мм   длиной 15 мм.

Также аналогично прикрепляем стартовую полосу к левой и правой стороне пластикового  окна.

Особое внимание уделяем в том месте, где идет примыкание верхнего и бокового профиля, зазор должен быть как можно  меньше.   

 

2 этап. Если внимательно посмотреть на откосы, то они имеют форму трапеции, узкая часть которой идет к пластиковой раме, а  широкая к нам в квартиру (я стараюсь подробно объяснить, и некоторые моменты легче показать, чем описать, и, иногда я не знаю, как бы попроще и доступно, наглядно словами всё объяснить, ну ладно попробую)

Делаем замер ширины откоса по широкой стороне трапеции и по  этому размеру выпиливаем  F-подобный профиль.  Теперь надо подготовить сэндвич-панель на верхнюю часть откоса. На сэндвич-панели имеется лицевая и изнаночная сторона, лицевая сторона обычно покрыта голубой пленкой. Итак,  F-подобный профиль надо изогнуть и приставить к верхней части откоса для того, чтобы замерить точную ширину верхней сэндвич-панели.  Отмеряем точные размеры верхней сэндвич-панели 

и выпиливаем болгалкой или электролобзиком. 

Готовая верхняя сэндвич-панель должна иметь форму трапеции, узкая сторона которой должна соответствовать длине верхней прикреплённой стартовой полосе, а широкая – длине  F-подобного профиля (для этого мы предварительно прикладывали  F-ку  к верхней части откоса). Теперь вставляем выпиленную верхнюю сэндвич-панель в П-образный профиль узкой стороной трапеции лицевой частью в сторону помещения. На широкую часть нашей верхней сэндвич-панели вставляем  F-образный профиль, изгибаем и прикрепляем к стене специальными шурупами по бетону, предварительно перфоратором сделав отверстия, примерно 4 шурупа.

Шурупы по бетону берём длиной 70 мм. диаметр этих шурупов составляет 7.6 мм-7.7мм, 

обычно для такого диаметра рекомендуют сверлить отверстия диаметром 6 мм, у нас дом панельный, стены прочные и при закручивании шурупов бывали проблемы. На нашем шуруповёрте максимальное усилие трещётки стояло на 15 и он не мог справится, поэтому если возникнут такие проблемы то лучше взять бур на 7 мм и немного сточить на  наждаке примерно до 6.5 мм.

 

В столовой было полегче закреплять F-ку, так как стены в столовой мы утепляли (северная сторона), а сверху ламинированный ДСП, поэтому закрепляли другими шурупами (вообще окно в столовой оказалось между двумя шкафами,    F-ки мы сделали немного по-другому)

Далее выпиливаем левый и правый  F-подобные профиля от подоконника до верхней части откоса. При выпиливании боковых сэндвич-панелей, нужно очень  тщательно замерить и выпилить верхние части боковых сэндвич-панелей, которые примыкают с верхней сэндвич-панелью, чтобы зазор между ними был не больше 1мм, т. е. чем меньше, тем лучше.

Бывает трудно точно подогнать угол, который примыкает к верхней сэндвич-панели. Даже на одном окне угол уклона откоса может на несколько миллиметров отличаться. Поэтому лучше из небольшого кусочка сэндвич-панели сделать шаблон. 

Как было написано выше, углы могут отличаться на несколько мм, берём шаблон и вставляем в П-образный профиль бокового откоса, примкнув вплотную к верхней сэндвич-панели, скорее всего со стороны П-образного профиля или  F-образного профиля будет небольшой зазор, замеряем величину этого зазора. Затем снимаем шаблон и с учётом этой поправки можно очень точно начертить на будущей боковой сэндвич-панели угол уклона. А в нижней части сэндвич-панели оставляем 2 мм от подоконника для П-образного профиля, который вставляется снизу чуть позже. Для этого по нижней части боковых сэндвич-панелей нужно выпилить П-образный профиль, длиной от пластиковой рамы до  F–образного профиля. Форма его должна быть как на фотографии (внизу).

вырезать уголочки, чтобы он заходил встык с П- и  F-подобными профилями(это можно сделать очень аккуратно маленькой болгаркой). Затем берём боковую сэндвич-панель и вставляем в боковую прикреплённую к раме (смотрите 1-этап)  П-образный профиль. Снаружи вставляем  F-подобный профиль. Снизу заводим П-образный профиль с выпиленными уголками.

Если посмотреть сбоку, то должно получится примерно так 

F-подобный профиль отгибаем к стене и закрепляем 4 шурупами по бетону.

То же самое проделываем с левой боковой

Сен 21, 2017Сергей

remont.boltai.com

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Каждый раз после замены окон возникает необходимость в ремонте оконных откосов, как внутренних, так и наружных.

Но не стоит браться за устройство оконных проемов сразу. Следует оставить окна на пару дней для того, чтобы монтажная пена, с помощью которой заполняли пустоты между новым окном и проемом, хорошенько застыла. Только потом, когда монтажная пена затвердеет, можно приступать к монтажу оконных проемов. Проемы окон могут выполняться с использованием сборных листовых материалов или методом оштукатуривания. Обязательно в откосах делается рассвет угла. Угол следует делать не прямым, чтобы увеличить проникновение с улицы в помещение дневного света, угол должен быть с рассветом. Углом рассвета (скос) оконных проемов называют расстояние между наружными границами откосов и внутренними, где наружные границы больше, чем внутренние. Для полной гармонии во всех помещениях угол рассвета окон следует делать одинаковый.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Угол рассвета наружных откосов может быть разным. Одинаковость угла рассвета можно отметить с помощью угольника. К угольнику прикрепляем планку, которая замеряет место нахождения правила. В таком случае угольник ставим в четверть коробки. После того как установили и точно проверили правило строительным уровнем, закрепляем и для его формирования производим оштукатуривание проемов окна. Угол рассвета окон всегда указывает прораб. Следовательно, для отделки на каждое окно приходится по 3 правила, при этом каждый раз необходимо отмеривать угол рассвета.

Для монтажа методом оштукатуривания необходимы следующие инструменты:

• миксер для замеса раствора;
• молоток;
• строительный уровень;
• шпатель;
• терка;
• строительный нож;
• линейка;
• угольник.

Устройство

Угольник для отмеривания угла рассвета

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла. Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем (скос) угол рассвета, угол между откосом и окном, который должен быть более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую. Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Схема установки откосов из панелей ПВХ

Существует угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван. При помощи такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур приставляет угольник к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Вернуться к оглавлению

Формирование угла рассвета

Чтобы штукатурные скосы получились прочными и не осыпались, особенно наружные, не стоит жалеть цемент. Минимальная доля его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемента 1 часть и 3 чисти песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать речной, мытый, чтобы избежать растрескивания. Прежде чем наносить раствор, поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в смесь раствора можно добавлять немного алебастра. Такой раствор получается удобным для работы, особенно по верхнему откосу.

При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы.

Сложнее всего выполнить штукатурку неровностей на перемычке верхнего откоса. В таком случае нужно штукатурить в несколько заходов. При этом перерыв должен быть до полного застывания толстого слоя. При необходимости нужно на перемычку закрепить кладочную сетку и по ней штукатурить. Когда раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию и формированию за счет намета штукатурной смеси. Для этого накладываем раствор на сокол и кельмой набрасывает на стену.

После этого берем рейку и прикладываем согласно определенному углу рассвета к стене таким образом, чтобы пластина при передвижении угольника непрерывно скользила по рейке. Рейки мы устанавливали при помощи уровня и отвеса. По горизонтали сверху оконных проемов навешивают правило, при помощи гвоздей или гипсового теста закрепляют. Оштукатуривание начинают с верхней части. После того как оштукатурили верхний откос, берем правила и навешиваем их теперь вертикально по боковым сторонам откосов, оштукатуриваем. Нанесенный на скосы раствор, равняем широким шпателем, прижимаем к коробке и проводим к прикрепленному правилу.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить выполнения оштукатуривания поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла рассвета. Внутренние откосы можно оштукатуривать цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формировании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не применять.

Вернуться к оглавлению

Особенности скосов

До того как приступать к устройству откосов, следует на засохшую пену нанести слой силикона, захватив часть рамы. Это необходимо делать потому, что коэффициент температурных расширений таких элементов, как оштукатуренные откосы, и пластика рамы окон значительно различается, в местах примыкания появляется сквозная трещина. Поэтому если откос сделан без прослойки из силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно раскрыть острием шпателя и заполнить силиконом.

Оштукатуривание проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это достаточно трудоемкий процесс, который выполняют вручную. Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25 % от времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки из-за того, что следует все провесить и отметить одинаковый угол рассвета, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию рамки, при помощи которой можно ускорить отделку оконных откосов на 25%.

Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Из хорошо остроганного теса изготовляют рамку шириной в 100 мм. По размеру рамка должна быть такой, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало проектному. Шипами соединяются бруски рамки. По центру коробки устанавливают рамку и с помощью зажимов крепят в 4-6 местах. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать одинаковый угол рассвета без дополнительных обмеров. Изготавливают из теса инструмент, который называется малка, для разравнивания раствора. С одной стороны малки имеется вырез. Малка стороной с вырезом движется по коробке, другой стороной — по правилу. Обычно раствор наносят мастерком, а разравнивают малкой. Ее крепко надо прижать к рамке, коробке и правилам. Удерживать малку нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовят раствор для накрывочного слоя, который наносят на проемы и опять разравнивают малкой. Штукатурку затирать лучше в разгонку.

Вернуться к оглавлению

Проемы

Торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками, благодаря которым продлевается срок жизни обоев около окна, очень часто обдираемых животными или детьми.

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели. Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

Последовательность монтажа сборных откосов:

1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

Когда один конец откоса находится у плоскости стены, а другой вставлен у окна в профиль, измеряем расстояния между стеной и откоском. В промежуток вставляем деревянную рейку или обрезки профиля для гипсокартона. После замера щели между стеной и откосом его снимают, а на место щели устанавливают деревянную рейку и закрепляют ее саморезами.

Теперь необходимо взять клей и приклеить минераловатный утеплитель к стенам откосов. Потом устанавливаем лист в запроектированное положение. Заводим один край его в профиль, а другой примыкаем к деревянной рейке и прикручиваем саморезами с шагом 250 мм. Аналогично устанавливаем и другой боковой откос. Замеряем по размерам окна и вырезаем верхний откос. Так же, как и для боковых проемов, теперь следует установить утеплитель и рейки. Теперь можно установить и верх. Выполняем стыкование наружного угла гипсокартонных листов. Вставляем профиль и шпаклюем. Можно просто прикрыть место стыка пластиковым угольником, прикрепив его на клей.

Услуги мастеров

Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев

Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

moyalodzhiya. ru

Оконные сэндвич панели: монтаж, характеристики, размеры

При замене окон всегда хочется выполнить монтажные работы с таким качеством, чтобы вся оконная система прослужила как можно дольше. Сюда входят и вопросы обеспечения необходимой теплоизоляции, и удобство ухода, и эстетические параметры оконного проема.

Выбираем сендвич панели

Оконные откосы: варианты оформления

Наибольшие проблемы всегда создаются в связи с правильным выбором материала для обустройства откосов окон. С домами, возводимыми по канадской технологии, проще: для небольших оконных проемов в той СИП-панели, где намечено окно, просто вырезают необходимых размеров прямоугольник. Теплоизоляция вокруг него естественно обеспечивается свойствами самой СИП-панели. В случае больших оконных проемов из СИП-панелей вырезают подоконный и надоконный блоки, после чего производят монтаж оконного проема и самого окна. Здесь также теплоизоляционные характеристики стены сохраняются в полном объеме.

Иногда в качестве откосов для окон применяют листы гипсокартона. Однако в этом случае возникает опасность промерзания такого оконного откоса в зимний период, а уход значительно усложнится.

В случае возведения дома из железобетона или кирпича качественное утепление оконных проемов и соответствующая гидроизоляция окон может быть обеспечена только при отделке сэндвич-панелями. Правда, некоторые специалисты рекомендуют еще и ячеистый пластик на основе поликарбоната, но его толщина и ударная прочность иногда бывают недостаточными для оконного откоса, а монтаж составного откоса связан с увеличением требуемых трудозатрат.

Устройство сэндвич-панелей и их типоразмеры

Типовая структура оконной сэндвич-панели представляет собой трехслойную плиту, два внешних слоя которой составляет жесткий пластик (чаще применяется полихлорвинил с толщиной 1-2 мм). Пространство между ними заполняется пенопластом или полистиролом. Встречается и более дешевый вариант исполнения, при котором на слой полистирола накладывается полихлорвинил, но сэндвичем назвать уже нельзя. Долговечность такой панели будет весьма низкой, поэтому от ее монтажа при установке окна следует однозначно отказаться.

Для качества отделки имеет также значение способ получения полистирола: для экструдированного полистирола такие механические показатели, как предел прочности на сжатие и на изгиб, а также сводный показатель термосопротивления выше, чем для свободно-вспененного полистирола.

Габаритные размеры стандартных сэндвич-панелей, которые используются при отделке оконных откосов, приведены в таблице:

Толщина листа внешней поверхности панели, мм	Общая толщина панели, мм	Размеры панели в плане, мм
		длина	ширина
1,0	10; 24; 32; 40	1500-2000	3000
1,4		900-1500	2000; 3000
2,0		1500-2500	3000

Примечание: Оконные сэндвич-панели толщиной 40 мм выпускаются только под заказ, в трехслойном исполнении, когда между двумя слоями полистирола дополнительно прокладывается еще и жесткая пленка из ренолита.

Общие технические характеристики изделий составляют:

1. Уровень звукоизоляции – не менее 21 дБ.
2. Плотность – 30-35 кг/м3.
3. Прочность на сжатие – не менее 0,25 МПа.
4. Теплопроводность – не менее 0,029 Вт/м*град.

Монтаж сэндвич-панелей для окон

Установка таких изделий имеет ряд специфических и технических особенностей, без учета которых можно не получить положительного результата:

• В местности с жарким климатом заказ оконных сэндвич-панелей с ренолитной пленкой обязателен, поскольку на солнце такая панель может нагреваться до 70°С – температуры, при которой вполне вероятна деформация пластика.
• При монтаже панелей необходимо принимать во внимание высокое значение коэффициента линейного расширения сэндвич-панелей, который достигает 7*10-50С.
• При подрезке панели в требуемый размер необходимо использовать дисковую пилу, имеющую мелкий шаг зубьев, поскольку в противном случае пластик может скалываться и расслаиваться. При этом резку нельзя выполнять при температурах ниже +5°С, так как в этих случаях материал сэндвич-панели стает весьма хрупким.

При монтаже используют только тот стартовый профиль, который рекомендуется производителем. Замена профиля не допускается. Сразу же после монтажа необходимо удалить защитную пленку.

Монтаж оконных сэндвич-панелей производится гораздо быстрее и удобнее, чем гипсокартонных откосов, о чем свидетельствует представленное видео.

Эксплуатационные характеристики оконных сэндвич-панелей

При своей легкости, а также богатой цветовой отделке (выпускаются изделия с матовой и глянцевой поверхностью пластика, а также ламинированные) рассмотренные панели для окон отличаются:

• высокой стойкостью к солнечному излучению;
• низким влагопоглощением;

• достаточной поверхностной стойкостью против абразивных внешних воздействий;
• устойчивостью против возможных циклических нагрузок;
• значительным температурным диапазоном работоспособности (от –50 до + 60°С).

Внешний вид установленных оконных сэндвич-панелей можно рассмотреть на фото.

Смотрите также:

1propaneli.ru

Оконный наружный откос: выбор материала и монтаж

Замена окон является ответственным процессом. От его правильности зависит комфорт проживающих в доме людей. Чтобы снизить теплопотери и качественно герметизировать проем, обязательно следует обустроить наружный откос. При наличии соответствующего оборудования и достаточного количества свободного времени эту работу можно выполнить своими руками. Даже начинающий мастер сможет сделать ее хорошо.

Перед началом монтажа требуется изучить, какие материалы применяются в подобных целях и как происходит процесс установки. Правильно выполнив все действия, можно качественно утеплить новые окна. Наружные откосы придают проему аккуратный внешний вид. Необходимо выполнять все действия в соответствии с существующей технологией.

Функции откосов

Наружные оконные откосы важны для защиты стыков. При установке нового блока пространство проема задувают монтажной пеной. Это очень крепкий материал. Он предотвращает теплопотери, создает дополнительную звукоизоляцию. Но также пена подвержена негативному воздействию окружающей среды.

Если оконный блок не был защищен от попадания внутрь влаги, воздействия высоких и низких температур, его теплоизоляционные качества будут снижаться. Со временем внутри будет собираться конденсат, а вместе с ним появится и грибок. Долговечность эксплуатации окна будет недостаточной.

Именно откосы способны защитить стыки и монтажные материалы от негативных условий окружающей среды. Какого бы типа окна ни стояли бы в доме, при их монтаже необходимо обустраивать наружные и внутренние откосы. Тем более что с ними проем смотрится аккуратнее.

Материалы для утепления

Создавая наружный откос, мастер подбирает лучший материал. Сегодня существует множество вариантов, способных надежно защитить швы от внешних воздействий.

У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. При выборе их обязательно учитывают. Самыми популярными сегодня материалами для подобных целей являются штукатурка, пластик, сайдинг, и гипсокартон. Какой бы тип отделки ни был выбран, следует отдавать предпочтение качественной продукции проверенного производителя.

Опытные мастера утверждают, что экономия на материале обернется в будущем значительными затратами на установку нового окна. Некачественная отделка также становится причиной больших теплопотерь. Хозяева дома будут тратить большие средства семейного бюджета на оплату энергоносителей. Поэтому подбору материалов следует уделить особое внимание.

Штукатурка

Самым дешевым вариантом для отделки оконных стыков выступает штукатурка. Для ее нанесения цемент смешивают с водой и слоями накладывают смесь. Каждый из них наносится только после высыхания предыдущей основы. Поэтому из недостатков такого метода следует назвать большую продолжительность работы. Весь процесс занимает около 3 дней.

Следует отметить, что это не единственный недостаток. Дело в том, что штукатурка никогда не сцепляется идеально с основой. Со временем она будет промерзать и отслаиваться. Это один из самых долговечных вариантов отделки. Чтобы продлить срок службы такого покрытия, в цементный раствор добавляют специальные пластификаторы.

Ко всему прочему, такие наружные откосы для пластиковых окон приводят к образованию конденсата в холодное время года, происходит развитие грибка. А это негативно сказывается на здоровье. Профессиональные строители не рекомендуют делать откосы из штукатурки.

Пластик

Одним из самых подходящих материалов для наружных откосов является пластик. Он обладает целым рядом преимуществ.

В первую очередь наружные пластиковые откосы характеризуются длительным сроком эксплуатации. При этом уровень теплопотерь значительно снижается.

Пластик не боится перепадов температур, влажной погоды (если выбран качественный материал). Также этот вариант отделки исключает появление конденсата. Перечисленные качества делают представленный материал популярным.

Огромное количество цветов и оттенков позволяет выбрать лучший вариант обшивки. Но для белого пластикового окна целесообразнее подбирать материал такого же цвета. Он создает единую композицию со всем блоком. Недостатком пластика является более высокая цена и отсутствие возможности ремонта в случае повреждения.

Сэндвич-панели

Сегодня применяется такой тип материала, как сэндвич-панели. Они позволяют быстро смонтировать откосы на окна. Наружные поверхности покрыты пластиком, а под ними находится слой утеплителя из пенопласта.

Этот материал выглядит довольно эстетично. Монтаж откосов при этом занимает минимум времени. Стоимость сэндвич-панелей относительно высока. Но при обустройстве большого количества окон этот вариант станет лучшим решением.

Из недостатков материала опытные ремонтники называют ограниченное количество размеров. В продаже чаще представлены большие панели. Со временем верхнее покрытие может пожелтеть. Также стоит отметить, что такая обшивка уступает по своим энергосберегающим характеристикам минеральной вате. Ее применить в этом случае уже будет нецелесообразно.

Металл

Все большей популярностью пользуются металлические наружные откосы, или сайдинг. Это самый долговечный материал. Он представляет собой листы оцинкованной стали. При производстве их покрывают специальными полимерными составами. Благодаря этому металл становится устойчивым к воздействию погодных явлений, не ржавеет.

Также он прекрасно герметизирует стыки, задутые пеной. Благодаря этому металлические откосы хорошо удерживают тепло внутри помещения. При этом образование конденсата и грибка исключается.

Единственным недостатком металлических откосов является их дороговизна. Но их высокая стоимость окупается, ведь срок службы материала очень длительный.

Пенопласт

Одним из удачных материалов для откосов является пенопласт. Он характеризуется высокими термозащитными показателями. Монтируя наружные откосы своими руками, эту разновидность отделки будет обустроить легче, чем другие материалы. Процесс установки потребует минимум сил и времени.

Обычный пенопласт в этом случае не подойдет. Его потребуется дополнительно обработать шпаклевкой. Специальный пенопласт с лицевой стороны обработан акриловыми компонентами. Они связаны с мраморной крошкой.

Такая отделка позволит создать необычный декоративный эффект. Такое покрытие дополнительно защищает пенопласт от воздействия окружающей среды. Также подобное сочетание усиливает теплоизоляционные качества откосов. Установка панелей производится очень просто. Поэтому такую работу сможет выполнить даже неопытный монтажник.

Гипсокартон

Наружный откос из гипсокартона считается одним из недорогих видов отделки оконного проема. Подобный материал подходит для изоляции стыков, например, внутри лоджии. Гипсокартон, правда, плохо реагирует на воздействие влаги. Он со временем может деформироваться.

Также этот материал нуждается в тщательной обработке основания проема. Его пропитывают специальными антисептиками. В противном случае процессы гниения быстро разрушат откосы и само окно.

При монтаже лист гипсокартона позволяет создать идеально ровную поверхность. Ее достаточно будет просто покрасить, чтобы внешний вид отделки был эстетичным. Но при обустройстве наружных откосов, которые будут подвергаться воздействию влаги, лучше все же применять другие более устойчивые к неблагоприятным условиям среды материалы.

Что потребуется для монтажа?

Установка наружных откосов вполне может быть выполнена своими силами. Для этого потребуется подготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь следует определиться с основным покрытием, из которого будет выполнена отделка. Его обычно монтируют на деревянные планки или профили.

Между материалом и этими рейками получается свободное пространство. Опытные мастера советуют заполнять его минеральной ватой. Это негорючий, экологически чистый материал. Его теплоизоляционные качества лучше, чем у пенопласта.

Крепеж всех материалов происходит при помощи саморезов и силикона. Чтобы выполнять работу было удобно, необходимо подготовить шуруповерт. Также потребуется подготовить ножовку, строительный степлер, уровень, нож.

В зависимости от применяемого материала могут пригодиться и другие инструменты. Далее можно приступать к монтажу.

Установка сайдинга

Как было сказано выше, наружный откос лучше всего делать из металлических листов (сайдинга). Размер панелей подбирается в соответствии со стандартом окон. Отечественные производители предполагают использовать панели больше 20 см. В этом случае сайдинг монтируется только на j-профиль.

Евростандарт предполагает установку откосов размером менее 20 см. В этом случае применяется финишный или j-профиль. В него устанавливаются панели. Пространство внутри заполняется минеральной ватой.

Резать сайдинг можно специальными ножницами по металлу или ножовкой. В обслуживании этот материал очень практичен. При желании его можно окрасить в любой другой цвет. Мыть такие откосы очень просто.

Вся работа по установке не займет больше 2-3 часов, даже если мастер не обладает достаточным опытом проведения подобных работ.

Ознакомившись с существующими материалами для установки наружных откосов, а также технологией проведения такой работы, практически каждый сможет произвести все действия самостоятельно. Если следовать рекомендациям экспертов, результат будет довольно хорошим. Такие откосы будут долговечными и смогут эффективно защитить помещение от теплопотерь в холодный период.

fb.ru

Размеры уголока для пластиковых откосов с фото и видео

Отделка откосов пластиком — это самый недорогой, быстрый и практичный способ облагородить дверной или оконный проём. Уголок для панелей представляет собой отделочный профиль.

Он используется на заключительном этапе оформления внутреннего или внешнего угла откоса и предназначен для перекрытия зазора, при соединении двух плоскостей. Чтобы конечный результат отделки порадовал, нужно уже на этапе подготовки к монтажу, знать, какие бывают виды и размеры уголка для пластиковых откосов.

Основные виды уголка и его назначение

L-профиль, имеет два основных подвида: Стартовый, универсальный L-профиль;

Назначение:

• Выполняет функцию паза для панели ПВХ и крепится в области её примыкания к оконному или дверному проёму;
• Закрывает торцевые стороны откосов;
• Окантовочный или декоративный L-профиль, применяется для углового соединения двух плоскостей.

П-профиль, устанавливается на подготовительном этапе монтажа откосов.

Назначение:

• Обрамление и декорирование откосов;
• Защита внешних углов от механических повреждений;
• Маскировка неплотного соединения панелей и щели.

F-профиль. Благодаря дополнительной перемычке, он легко монтируется на торцы панелей ПВХ без использования клея. Удобство состоит в том, что он снимается, если нужно переклеить обои или провести другие мелкие ремонтные работы в области оконного проёма, а после окончания работ, без труда, устанавливается обратно на место.

Назначение:

• Обрамляет и украшает проём, выполняя, роль наличника по периметру окна или двери;
• Закрывает стык между панелью ПВХ и стеной.

Как выбрать?

Говоря о выборе материалов для декорирования откосов, нужно заметить, что F-профиль получил большее признание среди профессионалов. Они давно оценили его универсальность, практичность и лёгкость в монтаже.

Как правило, выбор в пользу декоративного L-профиля, происходит благодаря его большому цветовому и фактурному многообразию на строительном рынке.

Этот тип уголка эстетичен и удобен для оформления откоса, поэтому при создании стильного интерьера квартиры, его любят использовать дизайнеры.

Размеры уголка для пластиковых откосов

Для того чтобы установка была экономичной, нужно заранее выбрать его вид, параметры и количество материалов для монтажа. Выбор стартового профиля. Как уже отмечалось ранее, именно он, станет планкой для панели ПВХ.

• Размеры: покупая панель толщиной 9–10 мм, выбирайте П-профиль 20*35 мм, длиной в 3 м или в 6 м;
• Количество: измерьте периметр оконного или дверного блока, к которому будет крепиться профиль.

Декор проёмов с торца окна или балкона. Если вы решили использовать в качестве наличника F-профиль:

• Размеры: покупая панель толщиною 9*10 мм, выбирайте уголок 20*30 мм (ширина 60 мм), где 20 – ширина передней, а 30 – задней полочки профиля, длиной в 3 м или в 6 м;
• Количество: измерьте наружный периметр оконного или дверного проёма, на который будет устанавливаться отделка.

Если вы решили использовать L-профиль – размеры: покупая панель 9*10 мм, выбирайте декоративные уголки шириной свыше 15 мм, но имейте в виду, если:

• Наружные проёмы окна мало подвержены внешним и механическим воздействиям, размеры выше 20*20 мм не оправданы;
• Напротив, подвержены механическому и другому воздействию, установите уголки от 30*30 мм и выше;
• Для арочных проёмов больше подойдут разнополые элементы параметрами 15*25 мм, при монтаже они хорошо сохраняют форму и положение;
• Наличие щелей или других дефектов установки. Широкий профиль поможет замаскировать или спрятать огрехи.

Количество: для расчёта отмерьте ширину и высоту наружного периметра проёма. При этом следует учесть, что внешний уголок будет устанавливаться таким образом, чтобы его концы выступали в стороны, на ширину профиля, соединяясь между собой их встык под углом в 45 градусов.

Внешняя или наружная отделка окон со стороны улицы

Установка наружных панелей ПВХ удобна и оправдана в дальнейшей эксплуатации, ведь они:

• Отлично моются;
• Придают дому эстетичный вид;
• Защищают швы от влаги и внешних воздействий;
• Недорого стоят, быстро и просто монтируются.

Особенность наружной отделки откосов это использование при их монтаже уголков с разворотом 105 градусов, размерами от 100*20 мм. Такие параметры дают возможность надёжно защитить окна и проёмы от ветра и влаги, а градус разворота даёт больше возможностей для удобства установки. Безусловно, если вы не живёте на первом этаже, монтаж панелей правильно и безопасно будет доверить специалистам.

Основные рекомендации для выбора размера уголка для пластиковых откосов

Размеры стартового профиля зависят от параметров выбранной панели. Правильно выполненные замеры окна или двери, а также выбор длины уголка, позволят максимально сэкономить деньги при его покупке.

Выбирайте материалы для отделки после установки окна, в этом случае, вы сможете оценить состояние проёмов после демонтажа. Такой подход безошибочно позволит выбрать тип и параметры профиля для декорирования.

При выборе размера отделочных материалов, учитывайте назначение помещения, в котором оформляется проём.

Если это окно на кухне или дверь в гостиной, в которую будут часто выходить на балкон друзья, то практичнее будет установить широкий профиль. Такое грамотное решение даст возможность на долгое время сохранить эстетичный и аккуратный вид комнаты.

Посмотрите видео:

Не устанавливайте широкие элементы отделки на небольшие и узкие окна, отдайте предпочтение тонкому декоративному профилю с параметрами не более чем 15*15 мм, он придаст интерьеру комнаты элегантность и лёгкость.

domunit.ru

Стандартные размеры пластиковых окон, ГОСТ на окна ПВХ размеры

Типовые размеры пластиковых окон зависят от видов рам и распространяются на оконные блоки с одинарным, двойным, тройным остеклением.

Типовые ГОСТы на размеры окон соответствуют параметрам большинства зданий, что является большим плюсом, могут при необходимости корректироваться. Например, ГОСТ 11214-86, 23166-99 предусматривает влажность в 8-12% и стандартные размеры оконных проемов высотой в 60; 90; 120; 135; 150 и 180 см и шириной 60; 90; 100; 120; 135; 150 и 180 см.

В зависимости от особенностей домов и потребностей его обитателей используют такие размеры окон ПВХ:
Стандартные пластиковые окна. Общепринятый размер обычного окна – 700х1350 мм, двустворчатых окон – 1300х 1400 мм, а трехстворчатых – 2050х1400 мм;
Окна для хрущевок. В домах старой застройки стандартные размеры пластиковых окон зависят от типа подоконника. В частности, для квартир с широкими подоконниками размер двустворчатого и трехстворчатого окна составляет соответственно 1450х1500 мм и 2040х1500 мм. В помещениях с узкими подоконниками величина двустворчатого стеклопакет – 1300х1350 мм, в трехстворчатого – 2040х1350 мм; Большие пластиковые окна.
Для частных домов, коттеджей или панорамных балконов в квартирах используют пластиковые окна больших размеров. В этом случае особое внимание следует уделить качеству тепло- и звукоизоляции стеклопакетов.

ГОСТ на окна ПВХ размеры

Стандартные размеры одностворчатых окон Размеры оконного проема, мм Размеры окон, мм В/Ш В/Ш 500/500 470/470 600/600 570/570 600/900 570/870 900/600 870/570 900/900 870/870 1200/600 1170/570 1200/900 1170/870 1350/600 1320/570 1350/900 1320/870 1500/600 1470/570 1500/900 1470/870 Стандартные размеры трехстворчатых пластиковых окон Размеры оконного проема, мм Размеры окон, мм В/Ш В/Ш 1200/1800 1170/1770 1200/2100 1170/2070 1350/1800 1320/1770 1350/2100 1320/2070 1500/1800 1470/1770 1500/2100 1470/2070

Размер стандартного двухстворчатого пластикового окна Размеры оконного проема, мм Размеры окон, мм В/Ш В/Ш 600/1200 570/1170 900/1200 870/1170 900/1350 870/1320 900/1500 870/1470 1000/1000 970/970 1200/900 1170/870 1200/1000 1170/970 1200/1200 1170/1170 1200/1350 1170/1320 1200/1500 1170/1470 1350/1000 1320/970 1350/1200 1320/1170 1350/1350 1320/1320 1350/1500 1320/1470 1500/1200 1470/1170 1500/1350 1470/1320 1500/1500 1470/1470

Стандартные размеры пластиковых окон для частного дома

Cтандартные размеры определяются для трех видов окон: одностворчатых, двустворчатых и трехстворчатых. Согласно строительным нормам, все показатели рассчитываются по универсальным формулам. Сегодняшняя технология изготовления пластиковых окон допускает любые размеры оконной конструкции, главное, чтобы не были нарушены пропорции. Габариты пластиковых окон в домах частного типа не особо отличаются с установленными нормами и определяются по тому же самому ГОСТу. Подбирая стеклопакеты для кирпичного коттеджа, учитывается жилое или не жилое помещение. Самые большие окна устанавливаются в гостиной, детской и спальне. Для нежилых комнат (кухни, ванной, подсобки и др.) подойдут окна поменьше.

Таким образом можно выяснить, как именно должны соотноситься между собой площадь окна и величина освещаемого помещения, то есть, сколько окон и какого размера требуется на одну комнату. При установке стеклопакетов с нестандартными параметрами следует учитывать ряд ограничений: Глухое окно не может быть больше 6 м. кв; Для окна с открывающимися частями максимальные значения высоты – 2200 мм; Минимально возможные габариты глухого окна – 300х400 мм, а створчатого – 400х500 мм. Габариты пластиковых окон в домах частного типа не особо отличаются с установленными нормами и определяются по тому же самому ГОСТу. Подбирая стеклопакеты для кирпичного коттеджа, учитывается жилое или не жилое помещение. Самые большие окна устанавливаются в гостиной, детской и спальне. Для нежилых комнат (кухни, ванной, подсобки и др.) подойдут окна поменьше. Стандартные габариты окна в частном доме зависят от площади помещения. Например, для спальни или детской площадью 10-12 м2 подойдет одно окно 900х900 м, но для комнаты вдвое или втрое больше, количество проемов должно быть увеличено

Размеры окна в кирпичном или деревянном доме зависят от принадлежности помещения и рассчитываются, исходя из высоты от пола:

• в ванных и санузлах — от 1300 мм;
• в кухне — от 900 мм;
• в жилых комнатах — около 800 мм;
• в мансарде — около 1000 мм.

Стандартные размеры пластиковых окон в панельном доме

В типовых зданиях размеры оконных проемов часто имеют небольшие различия, поэтому стандартный размер пластиковых окон — лишь приблизительное понятие. Стандартные размеры варьируются до 15 см, в панельных домах средние показатели габаритов окна с двумя створками составляют 1,3 м по высоте и 1,4 м по ширине. В «хрущевках» окна с широкими подоконниками имеют параметры около 1,45 м на 1,5 м, а с узкими — 1,3 м на 1,35 м. Этих показателей будет достаточно, чтобы сориентироваться в примерной цене ПВХ-окон. Существует несколько серий домов этого типа, и размеры окон в них отличаются. Например, в серии 1-507 присутствовали только двустворчатые окна с размерами 1280 мм ширина и 1340 мм высота. Размеры окон в «хрущевках» зависят от размеров подоконников. Большинство «хрущевок» построены из блоков, что сводит количество швов к минимуму. Для таких помещений лучше всего подходят двухкамерные стеклопакеты с толщиной рамы от 5,8 до 7 сантиметров, шириной и высотой от 1450 до 2200 мм. «Брежневки» тоже имеют несколько серий. Например, параметры двустворчатого окна серии 602 составляют 1450х1210 мм, а трехстворчатого – 2100х1450 мм.

Типовые новостройки довольно разнообразны, и среди них определяется приблизительно 40 серий. Например, в доме серии 504 размеры двустворчатого окна составят 1450х1410 мм, а трехстворчатого – 1700х1410 мм. Для пятиэтажки стандартный размер для двустворчатых деревянных либо пластиковых окон будет следующим: 1300 мм в высоту и 1400 мм в ширину. В типовом панельном доме двустворчатая конструкция имеет ширину 1300 мм и высоту 1400 мм. Ширина трехстворчатого оконца составляет либо 2050, либо 2070 мм, а высота также 1400 мм. Отдельно стоит сказать, что стандартные размеры стеклопакетов зависят в большей степени от типа постройки. Но, когда окно смотрит на улицу, а кондиционер отсутствует, согласно ГОСТу, толщина должна быть не менее 32 мм. В ситуации с застеленным балконом хватает 24 мм.

Хрущёвские панельные дома.

Дома «хрущёвки» имеют следующие размеры окон:

• одностворчатое – высота 1 м 53 см, ширина 69 см;
• двустворчатое – высота 1 м 53 см, ширина 1 м 49 см;
• 3-х створчатые – высота 1 м 53 см, ширина 2 м 8 см;
• балконный блок – высота 2 м 7 см, ширина 2 м 3 см.

«Корабли».

Дома имеют некоторую схожесть с кораблями – это длинные цветные высотки. Для них характерно применение в основном окон с тремя створками. Размеры:

• 3-х створчатые окна – высота 1 м 42 см или 1 м 13 см, ширина 2 м 38 см или 2 м 69 см;
• балконный вариант высотой 2 м 20 см и шириной 2 м 50 см.

Дома 606-й серии.

Принято считать их самыми тёплыми домами из-за применения качественных стройматериалов при возведении. Размеры окон в таких домах:

• балконный вариант достигает в ширину 2 м 6 см, в длину 2 м 18 см;
• трёхстворчатое окно – длина 1 м 53 см, ширина 2 м 8 см;
• двустворчатое окно – длина 1 м 53 см, ширина 1 м 49 см.

Дома 602-й серии.

Размеры окон:

• окно на 2 створки – в длину 1 м 53 см, в ширину 1 м 48 см;
• окно на 3 створки – в длину 1 м 53 см, в ширину 2 м 23 см;
• балконный вариант – в длину 2 м 15 см, в ширину 1 м 50 см.

Дома 504-й серии.

Размеры окон:

• двустворчатые окна – высотой 1 м 41 см, шириной 1 м 45 см;
• трёхстворчатые окна – высотой 1 м 42 см, шириной 1 м 70 см;
• балконный вариант – высота двери 2 м 14 см и ширина 68 см, высота окна 1 м 41 см и ширина 50см или 1м 70см.

Дома 137-й серии.

Размеры окон:

• балконный вариант шириной 1 м 88 см, высотой 2 м 14 см;
• двустворчатое окно шириной 1 м 15 см, высотой 1 м 42 см;
• трёхстворчатое окно высотой 1 м 42 см или 1 м 44 см, шириной 1 м 70 см или 2 м 4 см.

В кирпичной «сталинке» квартиры также обладают выдающимися характеристиками: просторные комнаты, высокие потолки и большие подсобные помещения. В сталинских домах одностворчатых окон не было, а двустворчатые варианты обладали следующими параметрами: ширина 1150 и высота 1950 мм или ширина 1500 и высота 1900 мм. У трехстворчатого окна размеры составляли ширина 1700 мм и высота 1900 мм. В целом высота пластиковых окон для этих домов составляет примерно 1730 мм, ширина же зависит от конкретной выбранной модели. Стоит добавить, что в кирпичных домах присутствуют широкие внутренние откосы и широкие подоконники, ширина которых иногда достигает 45 см. Объясняется это значительной толщиной стен. Обычное стандартное окно монтируется на высоте от 80 до 90 см от полового покрытия

Стандартные размеры пластиковых окон для дачи

Придать современный облик даче или загородному коттеджу помогают пластиковые окна. Дача – это отличное место, где можно не только жить, но и по-настоящему радоваться жизни. Пластиковые окна – самый распространенный вариант для установки на даче. Все окна ПВХ обладают тепло- и звукоизоляцией. Уровень такой защиты зависит от типа остекления: одинарное или двойное. Одинарное остекление подойдет для летних дач, где проживание практикуется в теплое время года, или пластиковых окон для террасы, если нет большой необходимости в изоляции от посторонних звуков или обогреве. Чтобы повысить безопасность дачи, лучше всего на окна ПВХ установить дополнительное оборудование. Например, противовзломную фурнитуру. В таком случае увеличивается и цена на пластиковые окна «под ключ», однако система действующих скидок и акции, проводимые заводом «Светлые Окна», позволяют сделать это для кошелька практически не ощутимым.

Сейчас купить окна пластиковые недорого для дачи не проблема, так как они в большинстве имеют стандартные размеры, а производство таких окон уже давно является массовым. Стандартизация оконных проемов разработана в первую очередь для того, чтобы регулировать интенсивность освещения в комнате. Градация по параметрам проемов зависит от назначения помещения. Пластиковые окна могут удовлетворить практически любой инженерный замысел. Вписаться по размерам в нормы с такими окнами — проще простого. Даже если принимать во внимание расчетное значение, очень приблизительное, что окна ПВХ должны быть около 2/3 площади пола, это условие выполняется легко.

Все дома, которые возводятся, имеют постоянные размеры проемов. Это используется для того, чтобы упростить подбор окон в случае ремонта или необходимости их замены.

Подобные ухищрения имеют массу своих преимуществ, к которым относятся:
Простота в установке пластиковых окон. Окна стандартных размеров не нужно подгонять под проем – они выполнены в соответствии с его габаритами.
Дешевизна окон ПВХ. Купить уже готовое изделие конвейерного производства намного дешевле, чем заказать его изготовление.
Надежность оконных конструкций. Стандартные модели проверены временем и многими потребителями, поэтому их считают более надежными.

Все это обуславливает популярность таких изделий и определяет частоту их использования в частных домах.

Таким образом, можно проследить следующую зависимость: размер проема 30 мм = размер окна. Этот проем оставляется для того, чтобы далее заполнить его монтажной пеной, которая обеспечит более надежное крепление.

Наиболее правильным и эффективным вариантом при выборе окон ПВХ будет вызов замерщика по установке окон. Специалист сам сможет оценить конструктивные особенности фасада, количество строительных материалов и необходимый размер зазора для прочного закрепления.

Но далеко не во всех домах стандартные размеры пластиковых окон будут актуальны. Сейчас в эру оригинальности и уникальности многие прибегают к постройке дач по собственным проектам, где применяются пластиковые окна нестандартных размеров.

Оконные откосы для пластиковых окон, установка, монтаж и отделка откосов

Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, какие существуют способы отделки откосов для пластиковых окон. Я опишу вам плюсы и минусы того или иного способа, дам несколько важных советов, а также расскажу о том, какие оконные откосы выбрал я.

Еще совсем недавно многие наши с вами сограждане предпочитали по старинке отделывать пластиковые окна штукатурными откосами. Сейчас же стало совершенно очевидным, что этому методу присущ ряд серьезных недостатков. Штукатурная смесь не имеет надежного соединения с рамой из ПВХ, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями откоса и рамы.

Вследствие особенностей состава ипользуемого материала, на поверхности откосов появляются трещины. Этому способствуют сезонные перепады температуры воздуха. При пониженной температуре есть вероятность промерзания откоса из-за слабых теплоизолирующих свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

Еще одним недостатком штукатурных откосов является большая длительность выполняемых работ. Ведь штукатурка наносится несколькими слоями, а на высыхание каждого слоя требуется до 5 часов времени. Также этому методу свойственны высокая загрязненность, большая трудоемкость и, соответственно, высокая стоимость. Вывод: этот метод — один из самых нежелательных.

Откосы на окна из панелита — ячеистого пластика

Недостатки данного метода проявляются в том, что со временем изменяется цвет панели. Это особенно становится заметно на лицевой поверхности ребра жесткости. К тому же максимальная ширина ячеистого пластика — 25 сантиметров. И, если глубина заделываемого проема составляет больше 25 сантиметров, тогда панели приходится стыковать между собой. А это приводит к явному ухудшению внешнего вида откосов.

Клеевой откос

Это когда на поверхность откоса наклеивается тонкий пластик. При всей простоте данный способ имеет серьезные недостатки. А именно, ненадежность вследствие теплового расширения или сжатия используемого материала. И, как следствие, отслоение пластика. Да еще и образование конденсата, и промерзание откосов, так как они не утепляются ввиду специфики данного метода.

Поскольку в данной статье рассматривается отделка откосов окон всеми существующими способами, нельзя не упомянуть еще и о таком. На лист гипсокартона клеится тонкий пластик. Недостатками являются не особая надежность клеевого соединения при большой трудоемкости выполняемых работ. И печально известная слабая устойчивость гипсокартона к сырости и влаге.

У моих знакомых через некоторое время образовались трещины на гипсокартонных откосах. Сейчас они очень жалеют, что сразу не поставили откосы из пластика. Так что откосы из гипсокартона рассматривать не будем ввиду большой вероятности их разрушения в недалеком будущем.

Пластиковые откосы из односторонней сэндвич-панели и из двусторонних сэндвич-панелей

Первый вариант нам не подойдет, так как не обладает необходимой жесткостью. Широкие откосы из этого материала могут прогибаться, хоть и смотрятся хорошо. Второй метод хорош и по внешнему виду не хуже цельнолистовых откосов толщиной 10 миллиметров. Обладает хорошими характеристиками — надежность, жесткость, хорошо моются, цветовая стойкость.

Материал из двусторонних сэндвич-панелей легко можно использовать при монтаже откосов пластиковых окон в панельных домах, где ширина откоса составляет от 12 см. С не меньшим успехом подойдут они при проведении работ в кирпичных домах с шириной откосов до 60 см.

И последний из рассматриваемых нами способов — установка оконных откосов из листового пластика, имеющих толщину от 8 до 10 миллиметров. Очень качественный откос толщиной 10 мм, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Утепляется минеральной ватой. К недостаткам относят высокую стоимость материала по сравнению со всеми предыдущими способами. Хотя цена, как я узнавал, примерно на том же уровне, что и у двустронних сэндвич-панелей.

Я выбрал для себя отделку откосами именно из листового бельгийского (самого качественного) пластика толщиной 10 мм. Дело в том, что год назад мне устанавливали откосы для пластиковых окон именно из этого материала в кухне и гостиной (с балконом). И я остался очень доволен. Поэтому, когда сейчас я поменял окна в двух спальнях, то остановился на аналогичном методе. Предварительно рассмотрев все остальные. Отделка откосов пластиком мне обошлась примерно в 190 долларов для двух окон. Я посчитал не уместным экономить 40 долларов при ощутимой разнице в качестве.

На этом видео вы можете посмотреть, чем отличается хороший пластик от дешевого:

В стоимость были включены все необходимые материалы и работы по установке пластиковых откосов, а именно: снятие старого штукатурного слоя; выравнивание и доработка выбоин, которые появились после демонтажа старой оконной рамы; заполнение штукатуркой наружного монтажного шва, а также шва под подоконником и отливом; теплоизоляция пластиковых откосов минеральной ватой и выравнивание проема окна; сам монтаж пластиковых откосов; герметизация всех швов, образовавшихся в местах стыков пластиковых материалов и откосов, водостойким герметиком; ну и уборка мусора, соответственно.

И напоследок, на что еще хотелось бы обратить ваше внимание. Очень важным моментом является квалификация мастеров, чьими руками будет производиться установка откосов на пластиковые окна. Здесь имеет смысл заплатить немного дороже, но в итоге вы сэкономите на нервах и достойном качестве. Поговорите с разными мастерами из разных фирм или частниками. Из разговора с ними уже может сложиться, если и не 100-процентное, то вполне адекватное представление об их профессионализме. Правда, в этом случае и Вы должны быть более — менее подкованы, хотя бы в рамках данной статьи.

Посмотрите у знакомых на качество откосов из пластика в их домах и квартирах, послушайте отзывы. У одного моего знакомого, например, пластик выгнулся наружу, стал выпуклым и волнистым. Так называемые «мастера» «додумались» нашуровать при проведении работ строительную пену под листы пластиковых откосов. Да и сам пластик там был дешевый и тонкий. Вообщем, изуродовали парню окна. А он, скромняга, даже и не призвал их к ответу. Я как увидел «качество» откосов у некоторых моих знакомых, так сразу озаботился тем, чтобы со мной этого не произошло. К выбору мастеров подошел очень щепетильно, чем избавил себя от лишней головной боли. Ведь известно, что лучше предупредить, чем лечить) В результате чего и появилась эта статья, основанная на личном опыте.

А о качестве и эстетических свойствах моих пластиковых откосов вы можете судить по фотографиям. Я доволен)  

Другие публикации сайта:
	Хочу камин! Есть ли у Вас в доме камин? Я вот живу в квартире и не могу себе позволить установить его. А …
	Когда лучше покупать кондиционер? Это лето выдалось довольно жарким. Вообще, с каждым годом прослеживается тенденция к потеплению климата, причем, в глобальном масштабе. Вы заметили? …
	Замена межкомнатных дверей в квартире Сегодня, выполняя свое обещание, я хочу поднять такую тему, как замена межкомнатных дверей в квартире. Поскольку в этом году затраты …

Оставить комментарий

8 советов по отделке откосов окон внутри и снаружи

Содержание статьи

Долгожданная замена старых окон на новые произошла? Теперь настало время для последнего штриха – оформления откосов. Многие совершают большую ошибку, оставляя наружные откосы неотделанными и снижая тем самым долговечность конструкции. Внутри откосы, как правило, облицовываются, исходя из эстетических соображений, но не всегда это делается правильно. Настало время расставить все точки над «i» в вопросе отделки откосов окон внутри и снаружи. Разбираемся, какой материал будут предпочтительны в том или ином случае.

№1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон. Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак, внутренние откосы нужны, чтобы:

• защищать окно от повышенной влажности;
• служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
• выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты.

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

• защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
• монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
• открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

№2. Оштукатуривание и покраска откосов

Самый простой и дешевый способ оформить откосы – оштукатурить их. Вариант подходит и для внутренних, и для наружных работ. Используют готовые смеси на основе цемента, для внутренних работ подойдут как цементные, так и гипсовые составы. Для отделки наружных откосов рекомендуют брать специальный состав для фасадных работ, а если он будет «теплым», то будет вообще здорово.

К основным преимуществам способа относят:

• невысокую стоимость;
• доступность всех необходимых инструментов;
• возможность выполнить все работы самостоятельно;
• покрытие отличается прочностью и стойкостью к огню.

Среди минусов:

• слой штукатурки не должен превышать 2 см, так что способ подходит для более-менее ровных откосов;
• высокие временные затраты;
• наружная отделка будет быстро пачкаться, может трескаться, придется регулярно обновлять покрытие.

Принцип проведения штукатурки откосов следующий:

• подготовка поверхности. Если есть старая штукатурка или побелка, ее надо снять. На бетонную поверхность после этого можно нанести насечки для улучшения адгезии. Удалите излишки пены, снимите жирные пятна, пыль, обработайте поверхность антисептиком;
• при работе с внешним откосом устанавливают отлив, фиксируют его на саморезы;
• стеклопакет и рамы лучше прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от загрязнений. Зафиксировать пленку можно при помощи малярного скотча;
• грунтовка поверхности, за счет чего улучшается адгезия и предотвращается осыпание;
• углы оконного проема укрепляют пластиковым или металлическим перфорированным уголком. Закрепляют его гипсовой смесью;
• можно изготовить специальный инструмент – малку, который позволит правильно выровнять откосы и создать слой штукатурки нужного уровня (около окна слой будет больше, а ближе к внешнему краю – меньше). Для изготовления малки подойдет деревянная доска, в торце которой делают вырез, чтобы при перемещении ее не возникало сдвигов и штукатурка ложилась нужной толщины;
• слой стартовой штукатурки наносится внабрызг шпателем, выравнивается малкой или правилом. На верхнюю горизонтальную часть откоса смесь наносят мастерком или шпателем, выравнивание происходит широким шпателем или малкой. Выровнять верхний откос сложно, поэтому лучше нанести несколько тонких слоев;
• для формирования красивого угла между вертикальными и горизонтальным откосом используют угловой шпатель;
• при выполнении наружных работ можно использовать армирующую сетку. Она вдавливается в слой штукатурки и будет в последующем укреплять откос;
• после стартовой штукатурки можно использовать шпаклевку для выравнивания поверхности, но многие обходятся без нее. Если она использована, то сверху поверхность лучше перегрунтовать;
• теперь можно нанести финишный слой штукатурки, при необходимости придать ему определенные рельеф, окрасить. Некоторые проводят окрашивание по шпаклевке, получая красивый ровный и гладкий откос.

№3. Отделка откосов гипсокартоном

Не намного дороже обойдется отделка откосов гипсокартоном. Его используют, в основном, для внутренних работ, но некоторые мастера применяют его и в наружных работах, скрывая в итоге под слоем защитного покрытия, например, под штукатуркой. В любом случае, лучше взять влагостойкий гипсокартон, который не разрушится под воздействием конденсата. Иногда для внутренних работ используют и обычный гипсокартон, но его надо обработать несколькими слоями грунтовки или влагозащитными составами.

Преимущества способа:

• бюджетность;
• возможность быстро выровнять даже самую сложную поверхность;
• небольшой вес;
• относительно несложный монтаж.

Минусы:

• гипсокартон боится влаги, так что даже для отделки откосов внутри помещения лучше все же брать влагостойкий вариант. Для наружных работ вообще лучше рассмотреть другие варианты;
• невысокая прочность, так что более-менее сильный удар можно нарушить целостность материала;
• со временем на поверхности появятся пятна, придется выполнять небольшой ремонт.

Существует несколько вариантов монтажа гипсокартона:

• на деревянную или металлическую обрешетку, если стена с окном также будет отделываться гипсокартоном;
• фиксация на L-образный уголок (фиксируется на внешнюю линию рамы) с креплением листа под небольшим углом. Пространство между гипсокартоном и откосом заполняется утеплителем;
• фиксация ГКЛ прямо на откос при помощи монтажной пены, шпаклевки или клея. Вариант возможен при достаточной ровности откоса.

Перед началом работ снимают старую отделку, очищают откосы, обрабатывают грунтовкой, значительные повреждения можно заполнить штукатурным составом. Желательно также нанести на базовую поверхность влагостойкий или антисептический состав. После этого выполняются необходимые замеры, в соответствии с ними нарезаются листы гипсокартона.

Чаще всего сегодня выбирают метод с L-образным профилем. Он позволяет дополнительно утеплить окно и легко справиться с достаточно значительными неровностями:

• профиль прикручивают по краю к раме, в него будет вставляться ГКЛ;
• профиль заполняют акриловым герметиком, потом вставляют подготовленный отрезок ГКЛ;
• зазор между откосом и ГКЛ заполняют минеральной ватой;
• внешний край ГКЛ крепят к откосу при помощи клея;
• придавливают гипсокартон, пользуясь уровнем.

Для укрепления углов можно использовать специальные уголки.

Если откосы ровные, можно подготовленные отрезки ГКЛ клеить прямо на них. Это быстро и относительно несложно. При монтаже на каркас можно использовать утеплитель.

Когда все готово, наносят шпаклевку в несколько слоев, последний слой затирают, добиваясь максимально ровной и гладкой поверхности. Теперь остается только покрасить откосы акриловой краской любого оттенка. Если вы решились оформить таким образом внешние откосы, то придется нанести еще и штукатурку с армирующей сеткой, а потом – финишный слой штукатурки.

№4. Пластиковые откосы, или ПВХ-панели

Пластиковые панели позволяют выполнить оформление откосов буквально за один день. Не надо ждать, пока просохнет штукатурка или краска. К основным преимуществам, кроме высокой скорости работ, относят:

• долговечность;
• гигиеничность. Пластик прост в уходе, на нем не развивается плесень;
• если рамы окон также пластиковые, то при изменении температуры будет происходить равномерное расширение, не будет создаваться лишнее напряжение, а значит, откосы прослужат дольше;
• эстетичный внешний вид.

Под пластиковыми панелями будем понимать стеновые панели, которые между внешним и внутренним слоем пластика имеют пустоту и ребра жесткости. Толщина панелей порядка 1 см, ширина – 25-37,5 см, длина – от 2,7 до 3 м. Такие панели нежнее тех, что оснащены дополнительным утеплительным слоем (сэндвич-панели, о них позже), поэтому крепить их на откосы глубиной более 25 см не рекомендуется – могут случиться повреждения. Под такие панели рекомендуется использовать в качестве утеплителя минеральную вату или монтажную пену. Стыки обязательно прикрывают декоративным уголком.

Большинство пластиковых панелей выполнены в белом цвете. Есть матовые и глянцевые варианты. Матовые изделия смотрятся благороднее и спокойнее, да и на солнце не бликуют. Можно отыскать панели, окрашенные в другие цвета, а также выполненные под дерево. Такие варианты уместны, если и рама у вас нестандартная, т.е. не белого цвета.

Порядок работ при монтаже ПВХ-панелей таков:

• подготовка поверхности, удаление излишков монтажной пены, очистка от пыли и грязи;
• обработка откосов грунтовкой с антисептиком. Когда поверхность просохнет, можно приступать к следующим этапам;
• монтаж L-профиля по периметру рамы, профиль крепится саморезами с шагом 20-25 см;
• по внешнему краю откоса крепится деревянная рейка шириной 10-12 см и толщиной 10-12 мм. В последующем на деревянную рейку оденется часть специального профиля, вторая часть монтируется на панель, в последующем две части закрываются по системе «шип-паз». Стык панели и откоса можно закрыть уголком, монтируемым на саморезы, но тогда будут видны их шляпки. Еще один вариант – монтаж на жидкие гвозди;
• подготовка панелей необходимого размера;
• на стену с помощью жидких гвоздей крепят минеральную вату, причем толщина ее слоя около рамы будет максимальной, а около внешнего края откоса – минимальной. Вместо минеральной ваты часто используется монтажная пена, которая непосредственно перед монтажом панели наносится на панель, но это способ для профессионалов, так как рассчитать необходимое количество пены очень сложно. Избыток может нарушить геометрию панели, а остатки пены практически невозможно убрать с панели;
• в угол между боковым и верхним откосом на жидкие гвозди фиксируется профиль, именуемый «внутренний угол»;
• боковые откосы защелкивают в L‑профиль, к деревянным рейкам профиль можно крепить степлером. Некоторые специалисты и вовсе крепят пластиковые панели к очищенной поверхности откоса на жидкие гвозди;
• монтаж верхней панели в пазы профилей «внутренний угол»;
• фиксация декоративного уголка;
• теперь можно снимать защитную пленку.

Наружные откосы пластиковыми панелями лучше не отделывать, так как этот материал при низких температурах становится слишком хрупким, а в отечественных условиях это значит, что уже на следующий сезон придется все переделывать.

№5. Сэндвич-панели при оформлении оконного откоса

Сэндвич-панель – более продвинутый вариант обычной пластиковой панели. Между листами пластика здесь находится слой экструдированного или вспененного полистирола, который придает плите дополнительную прочность и улучшенные тепло- и звукоизоляционные качества. Толщина таких панелей колеблется от 8 до 36 мм, но для оконных откосов лучше всего подходят панели толщиной 10 мм.

Все преимущества сэндвич-панелей такие же, как и у пластиковых панелей. Дополнительный бонус – качественное утепление, так что при монтаже можно обойтись без минеральной ваты. Минус – при повышенной влажности панели могут расслоиться, так что для внешней отделки они явно не подходят.

Процесс монтажа ведется по той же схеме, что и в случае с обычными пластиковыми панелями. Некоторые осуществляют крепление непосредственно на откос при помощи жидких гвоздей.

№6. Отделка декоративным камнем

Натуральный камень – это, конечно, красиво и прочно, но очень дорого и тяжело. Не всякий откос способен выдержать подобную нагрузку, так что лучше в качестве отделки применять декоративный камень. Его изготавливают на основе цемента и гипса. В итоге получаются крепкие образцы, которые внешне никак не отличаются от натурального камня, выдерживают повышенную влажность, перепады температур и прочие негативные факторы. Декоративный камень можно использовать и для внутренних, и для наружных откосов. Особенно выгодно он смотрится с деревянными рамами.

В преимущества декоративного камня также стоит отнести шикарный внешний вид и огромное разнообразие. Откосы можно будет отделать и под кирпич, и под сланец, и под бутовый камень.

Отделка декоративным камнем выполняется очень просто:

• если поверхность откосов относительно ровная, без серьезных дефектов, то ее можно даже особенно и не подготавливать. Просто нанесите засечки, чтобы сцепление с гладкой поверхностью было лучше, а потом прогрунтуйте поверхность;
• если есть значительные дефекты, то лучше предварительно оштукатурить откосы. При использовании тяжелого камня, на данном этапе примените армирующую сетку;
• камень монтируют на специальный клей, его готовят по инструкции. Если камень имеет произвольную форму, то желательно заранее выложить его на горизонтальной поверхности, чтобы потом не возникло проблем со стыковкой;
• клей наносят шпателем или гребенкой, начинать лучше сверху, ровность контролировать уровнем. Если швы не предусмотрены, то укладку осуществляют впритык. Если швы необходимы, то используют крестики, как для плитки;
• подрезать камень на основе гипса лучше при помощи ножовки, а на основе цемента – циркулярной плитой;
• когда клей подсох, можно убрать вспомогательные элементы, приготовить и нанести затирку;
• при желании на камень можно нанести защитное средство для продления его срока службы.

№7. Отделка откосов металлом

Металлические откосы используются только при наружной отделке, начали их применять еще в советские времена. Это один из наиболее удачных способов защитить откосы с внешней стороны. Среди главных преимуществ отметим:

• устойчивость к влаге, перемене температур, микроорганизмам, солнечным лучам;
• металл не трескается, как штукатурка, не нуждается в регулярном обновлении покрытия;
• металл отлично переносит низкие температуры, в отличие от пластика;
• металл с полимерным открытием обладает огромной долговечностью, не ржавеет, сохраняет форму и цвет, защищает окна от продувания;
• цвет металла может быть любым, так что отделку можно будет удачно сочетать с любым фасадным материалом;

Главный минус – это только высокая стоимость, зато каждый год вы не будете белить, подкрашивать откосы или заделывать трещины на штукатурке. Ставить такие откосы лучше всего сразу же после завершения монтажа окна.

№8. Другие материалы для отделки откосов

Также для отделки внутренних откосов могут использоваться:

• деревянные панели, которые отлично смотрятся вместе с деревянными окнами. Смотрятся такие откосы шикарно, но требуют регулярного ухода, так как боятся и перепадов температур, и влажности от конденсата, что для данной зоны не редкость;
• обои клеятся на выровненную оштукатуренную поверхность, используются в тех случаях, когда стены также отделаны обоями. Вариант неплохой, дешевый, а внутренние и наружные углы лучше прикрыть декоративным уголком. На солнечной стороне обои могут выцветать, так что выбирайте более светлые и однотонные оттенки, или используйте подобную отделку на северной стороне;
• керамическая плитка используется, как правило, на кухнях и в ванных, позволяет создать гармоничную поверхность. Плитка хорошо переносит перепады температур, влажность, воздействие солнечных лучей, но трудности могут возникнуть в подгонке – многие элементы придется подрезать. В этом плане куда лучше показывает себя мозаика.

Не забывайте, что откосы должны гармонично сочетаться не только со стенами и рамой, но и с подоконником.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Оконные откосы — Конструктивные решения в мире окон !!!

        Ширина откосов может быть разной, но чаще всего не превышает  60 см. 

         Эффективное, в плане энергосбережения, заполнение оконного проема не
заканчивается установкой качественного окна.
Большую роль играют примыкания металлопластиковой конструкции к проему. О
существовании откосов люди вспоминают только в ходе ремонта или замены окон.

         При замене окон в квартире
или доме нужно учитывать, что толщина современных окон из ПВХ меньше толщины
деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на
внутренних откосах по периметру окна остается не обработанная полоса шириной от
5 до 30 см в зависимости от конструкции здания. Откосы после установки окна нужно
обработать, чтобы проем  имел завершенный вид. Недостатки старых окон служили
гарантией долгой службы штукатурных откосов. В щели и не плотности потихонечку
поддувало, и откосы находились в щадящей промежуточной температурной зоне. В  современных же окнах герметизация практически идеальна, и при открывании
створки для проветривания холодный воздух снаружи «обрушивается» на
прогретый до комнатной температуры откос и он трескается. Необходимо строжайшее
соблюдение технологии и использование достаточно дорогих отделочных материалов,
чтобы предохранить откос от трещин. 

       При
установке откосов существует несколько способов отделки оконных проемов
(отделки откосов).

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы являются
традиционным и наиболее привычными видом отделки оконных проемов как внутренних так и внешних откосов в домах любого типа. Отделка
откосов таким способом сводится к заполнению отверстия цементным раствором, шпаклевания        и шлифовки поверхности. 

Штукатурные откосы требуется утеплять. Разумеется, на современном рынке существуют различные материалы, например теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и окрасить. Но наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объёмного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений. 

Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса, после завершения заштукатуривания и последующей окраски, неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная тем, что: при высыхании штукатурка уменьшается в объеме,                 а между ПВХ и штукатурным раствором плохая адгезия; при открывании герметичного окна происходит «температурный удар»,                     так как у пластика и штукатурки разные коэффициенты температурного линейного расширения. Отсутствие в штукатурном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, увеличивает вероятность переохлаждения проема в период пониженных сезонных температур. Массивное переохлаждение проема приводит к переохлаждению окна и его элементов                (штапиков, стеклопакета и т.д.), что вызывает выпадение конденсата на поверхности стеклопакета и элементах самого окна даже при влажности 35-40%. 

Преимущество данного вида отделки откосов выражается в основном в их стоимости.

Откосы из гипсокартона или гипсовинила 

Откосы из гипсокартона
являются промежуточным вариантом по соотношению цена — качество, между
штукатурными и пластиковыми откосами, а при грамотной гидроизоляции порадует Вас качеством, долговечностью и эстетичностью, при утеплении минеральной ватой будет обладать хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако поверхность откосов предполагает
последующую отделку, например окраску, оклейку обоями. При этом выполнение данного
комплекса работ требует наличие должного профессионального уровня  у строителей,
а так же времени не намного меньшего, чем при выполнении штукатурных работ.
Данный способ не  подходит  для внешних откосов в домах – так как
гипсокартон материал предназначенный исключительно для внутренних работ с
последующей отделкой. Недостатком откосов из гипсокартона является периодическая необходимость в окраске.

Пластиковые откосы 

Пластиковые откосы изготавливаются из того же материала что и окна ПВХ и по сути являются продолжением окна. Откосы из пластика надежно защищают монтажный шов, совпадают по цвету с оконной конструкцией, не требуют ремонта и окраски, обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Дополнительными преимуществами пластиковых откосов считаются их быстрая установка и простота в эксплуатации. Современные системы отделки откосов позволяют выполнять установку системы откоса окна при углах>90, включают возможность утепления оконного проема, исключая промерзание и образование конденсата, а также позволяют монтировать откосы различной ширины. Одной из разновидностей пластиковых откосов являются откосы, отделанные сэндвич-панелями.

Данные откосы представляют
собой сэндвич панели, в которых между листами из ПВХ (поливинилхлорида)
находится термоизоляционный слой ППУ (пенополиуретана). Общая толщина панели —
10 мм. Панели крепятся к установленному оконному блоку с помощью специальных
пластиковых профилей. Сэндвич панель является хорошим теплоизолирующим
материалом, потому как внутри её находиться экструдированный пенопласт,
который по своим свойствам является прекрасным утеплителем. Поэтому откосы из
сэндвич панели будут хорошим дополнением к ПВХ-окнам на пути к повышению
теплоизоляции оконного проёма и помещения.

Откос из односторонней сэндвич панели обладает хорошими
эстетическими характеристиками материала, но имеет недостаточную жесткость для
выполнения широких откосов. Недостаток: откос может прогибаться. Откос
из двухсторонних сэндвич панелей внешне ничем не уступает
откосу из цельного листового пластика толщиной 10 мм. Эти сэндвич панели
специально изготавливаются для монтажа откосов  и являются хорошим материалом
для отделки оконного проема. Недостаток: высокая стоимость материала.

Что же выбрать? 

Откосы, обработанные с применением ПВХ-материалов,
выгодно отличаются от откосов, обработанных по классической технологии с заштукатуриванием.  Заштукатуривание — «мокрый» процесс, который
проходит несколько стадий, между которыми нужно делать перерыв. Также после
завершения заштукатуривания и последующей окраски откосов между рамой и откосом
может образоваться щель. Кроме того, ПВХ-откос — дополнительный теплоизолятор
между комнатой и улицей. Помимо того, что сама панель термоизоляционная, под
ней располагается утеплитель, либо минеральная вата «ISOVER», либо
монтажная пена. Откос из
односторонней сэндвич панели обладает хорошими эстетическими и теплотехническими
характеристиками материала, но при этом мы имеем высокую стоимость материала.
От откосов, обработанных с применением «сухой» штукатурки
(гипсокартонных плит) ПВХ-откосы отличаются тем, что гипсокартон требует
дополнительной обработки (окрашивания). Все аргументы в пользу откосов из ПВХ.
Отделка откосов – это гарантия тепла, комфорта и уюта!
        Отделка ПВХ панелью
обеспечивает отличный внешний вид, простой уход и отсутствие эксплуатационных
затрат, а защитная пленка защищает откосы на время установки и отделочных работ
в помещении. Размер панели 6000х250х10мм позволяет обеспечить удобный раскрой
при монтаже для большинства проемов. 
  Для
комплексной отделки оконного проема также предлагаются декоративные уголки,
изготовленные из твердого ПВХ листа методом экструзии, закрывающие стык между
откосом и стеной. Немаловажным фактором является время, удобство и чистота
монтажа, особенно при замене окон в жилых помещениях. Наша панель обеспечивает
возможность сдачи окна под ключ в день установки, что невозможно при применении
«мокрых процессов». 
    Пластиковые откосы для внутренней отделки оконного
проема применяются, как правило, в комплексе с пластиковыми евроокнами
(окнами ПВХ). Этот вариант получил широкое распространение, так как применение пластиковых откосов при установке окна ПВХ «под
ключ» имеет значительные преимущества перед обычными откосами из
штукатурки:

1.    
На откосах сделанных
из обычной штукатурки появляются мелкие трещины*;

2.    
Пластиковые откосы
ПВХ можно установить в тот же день, что и пластиковые окна ПВХ;

3.    
Пластиковые откосы
обеспечивают дополнительную теплоизоляцию между комнатой и улицей;

4.    
Пластиковые откосы не
требуют дополнительного ухода: не выгорают и не выцветают;

5.    
Оконный проем
получает завершенный вид: пластиковое окно, пластиковый подоконник, пластиковые
откосы.

Стандартные размеры пластиковых окон: правильный выбор и монтаж

Правильные замеры оконного проема: A — ширина наружного откоса, B — ширина внутреннего откоса, С — ширина внутреннего оконного проема, D — высота наружного оконного проема, E — высота наружного оконного проема без учета установочного профиля, F — высота от подоконника до верхнего внутреннего откоса, G — высота подоконника

Стандарт размеров окон регламентируется ГОСТ 30674-99, а также СНиП, в котором указывается соотношение параметров окна и общей площади комнаты, в которой оно устанавливается. Регулируются размеры оконного проема по ГОСТу 24699-81. Если речь идет о размере окна в панельном доме нового образца, то тут может быть два варианта:

• двустворчатое окно – 1300х1400 мм;
• трехстворчатое – 2060х1400 мм.

Для кирпичных сталинок параметры оконных проемов могут быть больше на 100-150 мм, поэтому очень важно знать перед покупкой точные размеры ПВХ-окна (ширина и высота). Стандартный оконный проем, в случае неточных расчетов, можно наращивать с помощью строительных материалов. Чем точнее размеры окна соответствуют проему, тем меньше сил и времени уйдет на его монтаж, а помещение будет лучше изолировано от внешнего шума и защищено от теплопотерь в холодное время года.

Стандартные размеры окон для различных типов многоквартирных домов:

Тип жилого дома	Стандартный размер оконной конструкции, мм
	Двухстворчатое окно	Трехстворчатое окно	Балконный блок (окно/дверь)
Хрущевка	1280х1340, 1450х1500	2040х1500	1350х1340/680х2070
Сталинка	1080х1080, 1250х1800, 1500х1900		1500х2700
Панельные дома	1150х1420, 1410х1450, 1450х1410	1700х1420, 2030х1410, 2050х1410	400х1410/680х2140, 500х1410/680х2140, 1200х1410/680х2140, 1700х1410/680х2140

 

При расчете размеров мансардного окна нужно исходить из стандартных параметров, но также важно учитывать угол наклона кровли. Высота окна напрямую зависит именно от этого параметра, а расстояние между стропилами должно быть на 4-6 см шире, чем оконная коробка.

Статья по теме:

Откосы на установленные пластиковые окна своими руками: видео и инструкция по монтажу. Сравнительные характеристики различных вариантов отделки оконных блоков, монтаж гипсокартона.

Какие параметры окна необходимо знать

Если для установки новых окон вы используете услуги сторонних специалистов, то на стоимость работ также будут влиять параметры конструкции. Для определения цены монтажа вам нужно знать следующие данные:

• высота и ширина окна;
• тип створки – глухая или распашная;
• количество створок;
• тип стеклопакета – количество камер;
• тип открывающего механизма – поворотный или поворотно-откидной;
• наличие или отсутствие дополнительных покрытий или москитной сетки;
• тип фурнитуры и ее производитель;
• длина и ширина отлива;
• размеры подоконника и материал, из которого он изготовлен.

Все эти данные влияют не только на цену установки стеклопакета, но и на сложность и срок проведения работ.

Какой правильный разворот оконного откоса

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

1. По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

2. По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

3. По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

4. Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

• ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

• для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см.  Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

 В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

 Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Как обрамлять грубые оконные проемы

Увеличить грубый проем окон в раме

В идеальном мире каждое окно, отправляемое на любую рабочую площадку, идеально подходит для любого предполагаемого грубого проема. Но это НЕ тот мир, в котором мы живем. Иногда необходимо внести изменения, когда грубый проем окна слишком мал. Вот несколько полезных советов, если вам нужно сделать грубое отверстие больше:

Подумайте, как окно будет сочетаться с другими окнами или архитектурными элементами внутри и снаружи дома.Если вам нужно дополнительное 1/2 дюйма пространства, чтобы вместить высоту нового окна, а другие окна поблизости сядьте немного ниже, чем срезайте 1/2 дюйма от подоконника.

Если небольшое изменение окна вверх или вниз не имеет значения, всегда лучше удалить материал с подоконника, а не снимать его с верхней стороны и ослаблять жатку. Если вам действительно нужно глубоко прорезать коллектор, и уменьшение изоляционного пространства не вызывает беспокойства, вы можете поддерживать требования к нагрузке, сделав коллектор толще.

Если вы выбираете прорезание верхней стороны одной стойки домкрата или нижней стороны другой, выбирайте нижнюю часть, чтобы не уменьшать количество древесины, поддерживающей жатку.

Если вы в конечном итоге значительно опилите шпильку домкрата, вам может потребоваться связать общую шпильку на ее задней стороне и установить какой-то металлический ремешок, вешалку или конструкционные винты, чтобы добавить поддержку коллектора. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по строительству или инженером.

Сделать оконный проем в рамке меньше

Если грубое отверстие слишком велико, будет трудно, если вообще возможно, прикрепить ребра к стене, и вы не хотите полагаться на стабильность прокладок, уложенных в стопку толщиной в два дюйма.Вот несколько советов по уменьшению грубого проема:

Обратите внимание на соседние окна и архитектурные элементы, как при увеличении проема. Вы не хотите поднимать окно из плоскости с его соседями или сдвигать окно влево или вправо и изменять средний откос между сериями окон одинакового размера.

Лучше всего заделать черновой проем окна установкой дополнительных пиломатериалов / досок. Например, если вам нужно уменьшить высоту на 1/2 дюйма, оторвите 1/2 дюйма фанеры и установите ее на подоконник.Добавьте доску 1x, если вам нужно уменьшить размер на 3/4 дюйма. Если вам нужно уменьшить его на 1 дюйм, чем добавить две полосы фанеры толщиной 1/2 дюйма и т. Д. Если размер окна необходимо уменьшить более чем на 3 дюйма, лучше всего сделать раму в проеме и добавить обшивку.

Нанесите полоску герметика или строительного клея по периметру любой шпатлевки перед установкой ее в проем. Используйте герметик / клей для наружного применения, который останется гибким и не даст усадку. Это поможет предотвратить проникновение воды и повысит удерживающую способность (см. Выше).

Проведите заполнители заподлицо с внешним краем обшивки. Например, если стена была обрамлена 2x6s и покрыта 7/16-дюймовым OSB, то разорвите заполнитель до 5-7 / 16 дюймов (5-1 / 2 ”+ 7/16” = 5-7 / 16 ”).

Если для всех четырех сторон проема требуется заполнитель, сначала установите верхнюю и нижнюю, а затем заклините стороны между ними. Боковые доски будут поддерживать верхнюю доску, как шпильки домкрата поддерживают заголовок. Они также предотвратят скручивание нижней доски по краям, когда вес окна ложится на нижние прокладки.

Как сделать свой собственный подоконник — Часть 2 — AllThumbsDIY.com

Как сделать свой собственный подоконник — это статья из серии, состоящая из нескольких частей (Часть 1, Часть 2, Часть 3).

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОДОКОННИКА

Наличие точного измерения угла подоконника обеспечивает плотное прилегание к окнам и, что более важно, сводит к минимуму проникновение воды через впитывание. Некоторые производители запасных окон, такие как Andersen, имеют 3 варианта угла наклона порога, поэтому обеспечение Andersen точного измерения угла обеспечит хорошую подгонку.

Итак, какой угол подоконника правильный? В общем, подоконник должен иметь уклон 3-12 или 3 на 12 дюймов или уклон для хорошего отвода дождя. Наклон 3–12 означает, что для любых 12 дюймов горизонтального расстояния (пробега) вертикальное измерение (подъем) составляет 3 дюйма.

Глядя на Таблицу 1.1, это соответствует 14 градусам наклона. Есть три простых способа измерить угол наклона порога:

• Инклинометр; или
• Уровень Торпеда и 2 линейки; или
• Малый квадратный каркас и 1 линейка

МЕТОД 1 — ИНКЛИНОМЕТР

Инклинометр или клинометр — это простой инструмент для измерения углов, уклонов или наклона.Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, измеритель уклона, измеритель градиента, градиентометр, измеритель уровня, измеритель уровня, деклинометр и индикатор тангажа и крена. Клинометры измеряют как наклон (положительный наклон, как видно наблюдателю, смотрящему вверх), так и наклон (отрицательный наклон, как видит наблюдатель, смотрящий вниз).

В нашем случае использование инклинометра — самый простой и быстрый способ измерить угол наклона подоконника. Вы можете купить один (см. Рис. 6.1 и нажмите здесь, чтобы прочитать обзоры и рекомендации инклинометров AllThumbsDIY), используйте бумажный шаблон (рис.6.2 — щелкните, чтобы загрузить шаблон PDF) или картонный угловой искатель (рис. 6.3). Последние два предоставляются бесплатно Andersen Windows (чтобы получить тот, что изображен на рис. 6.3, вам нужно посетить один из их розничных точек — позвоните заранее, чтобы подтвердить, что у них есть один в наличии бесплатно).

Обратите внимание, что как механические, так и электронные инклинометры намного более точны и также могут использоваться в других настройках (например, при установке угла лезвия на настольной пиле и т. Д.), Тогда как искатель угла бумаги менее точен.

МЕТОД 2 — УРОВЕНЬ ТОРПЕДО И 2 ЛИНЕЙКИ

Другой метод — использовать уровень торпеды и 2 маленькие линейки для измерения угла.

Однако, в отличие от инклинометра, вам * МОЖЕТ * придется удалить любые наружные штормовые окна и рамы штормовых окон, чтобы получить необходимый зазор для получения точных измерений. Обратите внимание: если ваш подоконник имеет 2 уровня поверхности, вертикальная линейка должна опираться на самый верхний уровень.

Чтобы рассчитать подходящий угол, просто поместите 1 линейку горизонтально (используйте уровень) и считайте высоту со второй линейки.Затем вы можете рассчитать угол, посмотрев на таблицу ниже.

Подъем	Шаг	Угол порога
1/8 ″	2 ″	4 градуса
1/4 ″	2 ″	7 градусов
3 / 8 ″	2 ″	11 градусов
1/2 ″	2 ″	14 градусов

МЕТОД 3 — КВАДРАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

Другой альтернативный метод — использовать вместо этого небольшой обрамляющий квадрат против внешнего слепого упора.

Таким образом, вам не придется возиться с уровнем и двумя линейками. Однако вы предполагаете, что ваш слепой стоп действительно вертикальный.

После измерения используйте приведенную выше таблицу для расчета угла подоконника.

СЛЕДУЮЩИЙ >> Как сделать свой подоконник — Часть 3

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Как и чем закончить откосы. Оконный откос

Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи.Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.

Какой угол рассвета?

Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой. Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон.Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.

Измерить угол рассвета с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается. Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.

Подготовка и устройство

Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:

• 
  Квадрат;
• 
  Уровень;
• 
  Шпатель;
• 
  Нож;
• 
  Молоток;
• 
  Линейка;
• 
  Смеситель строительный;
• 
  Терка.

Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать маяком, но в то же время защитой для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.

При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.

На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.

Для справки!

В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.

Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускается только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.

На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикладывается рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.

Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.

Наклонные элементы

Перед тем, как приступить к устройству фаски, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий каркас. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.

Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо снова и снова измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство , которое способно сократить временные затраты на эту работу.

Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяются при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая ее нужно держать плотно, хорошо прижимая к каркасу, правилам, коробу.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

• 
  Листовые материалы довольно просты в использовании;
• 
  Монтаж листов выполняется сухим способом;
• 
  Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
• 
  Обработка в целом занимает меньше времени.

Монтаж откоса

Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.

Затем, определив угол рассвета, измеряют параметры, разрезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.

Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.

Заключение

Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или иного лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.

Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.

Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.

Как рассчитать угол рассвета

Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.

Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.

Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.

Технология U-маркировки

Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.

На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.

Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, пластина перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота уклона, где на 10 см ширины откоса дано 10 см уклона.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.

Работа ведется в несколько этапов:

Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.

Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;

, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.

При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.

Как формировать зарю для лепных откосов

Прежде всего, нельзя жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.

Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.

Готовый раствор накладывается соколом и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.

Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.

Необходимость отделки откосов окон

Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь, эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется при установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.

Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают подобные мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.

1. Зазоры между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является отличным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
2. Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
3. Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал.
4. Пена, которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.

С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.

Штукатурка и покраска откосов

Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.

После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущих, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.

Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.

При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.

Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.

Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный уголок в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.

Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.

Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. К тому же у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.

Отделка откосов окон гипсокартоном

Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в ​​несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.

Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.

Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может вздуться, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.

Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку.Последний метод наиболее распространен.

После установки окна нужно обрезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.

После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые удаляются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.

Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене.Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.

Для предотвращения преждевременного износа угла при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеивать сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена ​​к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.

Монтаж откосов пластиковых

Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:

1. Пластиковые откосы можно класть в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней.

Откосы ПВХ

2. также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
3. Пластиковые отверстия обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
4. Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
5. Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
6. Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.

Сэндвич-панели

В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров.При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.

Сэндвич панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.

Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо укладывать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.

Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком.В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.

Стеновые панели

Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.

Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.

Стеновые пластиковые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно.Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.

Отделка откосов декоративным камнем

В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.

В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.

Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть похож на кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную фактуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.

Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.

Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любой поверхности, а специальных закругленных и угловатых элементов — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.

Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.

Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов после окончательного схватывания клея.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.

Отделка внешних откосов металлом

Наружные откосы выполняют несколько функций. Самая первая — это декоративная маскировка из пенопласта, чувствительного к ультрафиолету. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные стыки от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.

Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это для наших условий совершенно непригодно.

Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.

Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно каждый год самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделывать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.

Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно выложенные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.

• Устройство
• Формирование угла рассвета
• Особенности скосов
• Проемы
• Заключительный этап

Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполнили пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах рассветный угол окон должен быть одинаковым .

Провести все работы по созданию откосов своими руками достаточно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.

Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.

Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:

• смеситель для замеса раствора;

Молоток

• ;
• строительный уровень;
• шпатель;

Терка

• ;

Строительный нож

• ;

Линейка

• ;
• гон.

Устройство

Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотный и правильный монтаж металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маячки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего соблюдаются установленные строительным уровнем деревянные правила по горизонтали и вертикали.

Прикрепляем (наклоняем) угол рассвета ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты также следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов нужно выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой-зубилом.

Есть квадрат с подвижной пластиной, спроектированный Пивановым, в честь которого он назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к коробке, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует ее на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции наклона 1 см, берется угол рассвета, на основании этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.

Вернуться к содержанию

Формирование угла рассвета

Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.

При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.

Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно за несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите на перемычке кладочную сетку и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.

После этого берем рейку и прикладываем ее по определенному углу рассвета к стене, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Поверх оконных проемов горизонтально монтируется правило и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. После оштукатуривания верхнего откоса берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.

Вернуться к содержанию

Характеристики фаски

Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую ​​трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.

Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки за счет того, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.

Рама шириной 100 мм изготовлена ​​из хорошо строганной тесы.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центре ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет без дополнительных замеров сделать такой же угол наклона зари. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробу и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для покровного слоя, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.

C.11.2 Модуль VOI LUT

С.11.2.1.1 Дескриптор

LUT

Три значения дескриптора LUT (0028,3002) описывают формат данных LUT в соответствующем атрибуте данных LUT (0028,3006).

Первое значение — это количество записей в таблице поиска. Когда количество записей в таблице равно 2 ¹⁶ , тогда это значение должно быть 0.

Второе значение — это первое отображаемое входное значение.Представление значения второго значения (US или SS) зависит от источника входа в VOI LUT и должно быть:

• то же, что указано в представлении пикселей (0028,0103), если не указаны LUT модальности или изменение масштаба и угол пересечения;

• SS, если возможный диапазон вывода после применения изменения масштаба и пересечения может быть подписан;

  Примечание

  Это всегда имеет место для IOD изображения CT, в котором Тип изменения масштаба указан как Единицы Хаунсфилда, которые всегда подписаны.

• В противном случае США.

Это входное значение отображается на первую запись в LUT. Все входные значения, меньшие, чем первое отображаемое значение, также отображаются на первую запись в данных LUT. Входное значение, на единицу большее, чем первое отображаемое значение, отображается на вторую запись в данных LUT.Последующие входные значения отображаются на последующие записи в данных LUT до входного значения, равного количеству записей + первое отображенное значение — 1, которое отображается на последнюю запись в данных LUT. Входные значения, превышающие или равные количеству записей + первое отображаемое значение, также отображаются на последнюю запись в данных LUT.

Третье значение определяет количество бит для каждой записи в данных LUT. Если LUT VOI включен в IOD изображения, третье значение дескриптора LUT (0028,3002) должно быть 8 или 16 битов, если не указано иное.Если LUT VOI включен в IOD состояния представления, третье значение дескриптора LUT (0028,3002) должно быть между 8 и 16 включительно. Данные LUT должны храниться в формате, эквивалентном 8 битам, выделенным, когда количество бит для каждой записи равно 8, и 16 битам, выделенным, когда количество бит для каждой записи равно 16, где в обоих случаях старший бит равен хранимые биты — 1, а где хранятся биты — третье значение.

Примечание

1. Поскольку дескриптор LUT (0028,3002) является многозначным, в явном синтаксисе передачи VR может быть указано только одно представление значения (US или SS), даже если первое и третье значения всегда по определению интерпретируются как беззнаковые.Фактически используемый явный VR диктуется VR, необходимым для представления второго значения.

2. Некоторые реализации кодируют 8-битные записи с выделенными 16 битами, заполняя старшие биты; это может быть обнаружено путем сравнения количества записей, указанных в дескрипторе LUT, с фактической длиной значения записи данных LUT. Длина значения в байтах должна равняться количеству записей, если выделено 8 бит, и быть вдвое больше, если выделено 16 бит.

Данные LUT содержат значения записи LUT.

Диапазон вывода от 0 до 2 ⁿ -1, где n — третье значение дескриптора LUT. Этот диапазон всегда беззнаковый.

C.11.2.1.2 Центр окна и ширина окна

С.11.2.1.2.1 Функция ЛИНЕЙНЫЙ по умолчанию

Если функция VOI LUT (0028,1056) отсутствует или имеет значение LINEAR, Центр окна (0028,1050) и Ширина окна (0028,1051) задают линейное преобразование из сохраненных значений пикселей (после любой LUT модальности или изменения масштаба наклона и Перехват, указанный в IOD, был применен) к отображаемым значениям. Центр окна содержит входное значение, которое является центром окна.Ширина окна содержит ширину окна.

Примечание

Термины «центр окна» и «ширина окна» не всегда используются на практике, и они не были определены в предыдущих версиях стандарта. Определения здесь представлены с целью определения согласованных значений для преобразований идентичности и пороговых значений при сохранении общей практики использования целочисленных значений для центра и ширины.

Ширина окна (0028,1051) всегда должна быть больше или равна 1.

Когда ширина окна (0028,1051) больше 1, эти атрибуты выбирают диапазон входных значений, которые должны быть сопоставлены с полным диапазоном отображаемых выходных данных.

Когда ширина окна (0028,1051) равна 1, они определяют порог, ниже которого входные значения будут отображаться как минимальное выходное значение.

Примечание

Отображается ли минимальное выходное значение как черное или белое, может зависеть от значения Photometric Interpretation (0028,0004) или наличия модуля Presentation LUT.

Эти атрибуты применяются в соответствии со следующим псевдокодом, где x — входное значение, y — выходное значение в диапазоне от y _min до y _max , c — центр окна (0028,1050), а w — Ширина окна (0028,1051):

• если (х <= c - 0.5 - (w-1) / 2), тогда y = y _мин

• иначе, если (x> c — 0,5 + (w-1) / 2), то y = y _max

• иначе y = ((x — (c — 0,5)) / (w-1) + 0,5) * (y _max — y _min ) + y _min

Примечание

1. Для целей этого определения предполагается вычисление с плавающей запятой без целочисленного усечения, хотя способ реализации может варьироваться до тех пор, пока результат остается одним и тем же.

2. Функция псевдокода вычисляет непрерывное значение в пределах выходного диапазона без каких-либо разрывов на границах. Значение 0 для w категорически запрещено, а значение 1 для w не вызывает деления на ноль, поскольку в этом случае непрерывный сегмент функции никогда не будет достигнут.

3. Например, для диапазона вывода от 0 до 255:

   • c = 2048, w = 4096 становится:

   • c = 2048, w = 1 становится:

   • c = 0, w = 100 становится:

   • c = 0, w = 1 становится:

4. Центр окна 2 ^n-1 и ширина окна 2 ⁿ выбирают диапазон входных значений от 0 до 2 ⁿ -1.Это представляет собой преобразование идентификатора VOI LUT в случае, когда LUT модальности не указана, а сохраненные пиксельные данные представляют собой n-битовые целые числа без знака.

5. Ширина окна, равная 1, обычно используется для представления «пороговой» операции, в которой те целочисленные входные значения, которые меньше центра окна, представлены как минимальное отображаемое значение, а те, которые больше или равны центру окна, представлены как максимальное отображаемое значение. .Ширина окна 2 будет иметь тот же результат для целых входных значений.

6. Приложение Window Center (0028,1050) и Window Width (0028,1051) может выбрать диапазон ввода со знаком. Нет никакого смысла в том, что этот подписанный входной диапазон обрезается до нуля.

7. Выбранный диапазон ввода может превышать фактический диапазон входных значений, таким образом эффективно «сжимая» диапазон контрастности отображаемых данных в более узкую полосу доступного диапазона контрастности и «сглаживая» внешний вид.Нет никаких ограничений на максимальное значение ширины окна, или на минимальное или максимальное значение уровня окна, оба из которых могут превышать фактический или возможный диапазон входных значений.

8. Входные значения «под» окном отображаются как минимальное выходное значение, а входные значения «над» окном отображаются как максимальное выходное значение. Это обычное использование оконной операции в медицинской визуализации.Не существует альтернативного подхода, при котором все значения «вне» окна отображаются как минимальное выходное значение.

9. Выходные данные преобразования Центр / Ширина окна или VOI LUT либо неявно масштабируются до полного диапазона устройства отображения, если последующее преобразование не определено, либо неявно масштабируются до полного входного диапазона последующего шага преобразования (например, презентации LUT), если есть.См. Раздел C.11.6.1.

10. Допускаются дробные значения центра окна и ширины окна (поскольку VR этих атрибутов — десятичная строка), и хотя они не часто встречаются, приложения должны быть готовы их принять.

С.11.2.1.2.2 Общие требования к центру окна и ширине окна

Атрибуты Центр окна (0028,1050), Ширина окна (0028,1051) и Функция VOI LUT (0028,1056) должны использоваться только для изображений с фотометрической интерпретацией (0028,0004) значений МОНОХРОМ1 и МОНОХРОМ2. Они не имеют значения для других изображений.

Если присутствует несколько значений, оба атрибута должны иметь одинаковое количество значений и должны рассматриваться как пары.Несколько значений указывают на то, что могут быть представлены несколько альтернативных представлений.

Если какая-либо таблица VOI LUT включена в изображение, ширина окна и центр окна или таблица VOI LUT, но не обе, могут быть применены к изображению для отображения. Включение обоих указывает на то, что может быть представлено несколько альтернативных представлений.

Если в последовательности VOI LUT (0028,3010) присутствует несколько элементов, только один может быть применен к изображению для отображения.Несколько элементов указывают на то, что могут быть представлены несколько альтернативных представлений.

Если модуль VOI LUT определен в IOD и если нет ни последовательности VOI LUT, ни ширины окна, ни центра окна, то этап VOI LUT конвейера шкалы серого определяется как преобразование идентичности.

Примечание

1. Это требование указано для того, чтобы IOD, которые определяют конкретное выходное пространство для конвейера оттенков серого, например P-значения, не находились в неопределенном состоянии, когда нет последовательности LUT VOI или ширины окна и центра окна.

2. Несмотря на требование типа 3 для последовательности VOI LUT и оконного центра, ожидается, что реализации, которые визуализируют изображения, будут реализовывать и применять эти преобразования, когда они присутствуют в изображении, если они не отменены пользователем, состоянием представления или протоколом зависания, а также позволяют пользователю выбирать, какое преобразование применять при наличии нескольких преобразований.

C.11.2.1.3 Функция VOI LUT

Функция VOI LUT (0028,1056) определяет потенциально нелинейное преобразование для вывода значений (концептуальной) LUT модальности на вход (концептуальной) LUT представления.

Поведение значения LINEAR определено в Разделе C.11.2.1.2.1. Для всех других значений функция VOI LUT (0028,1056) должна включать уникальный дескриптор функции LUT, которая будет использоваться. Каждый дескриптор связан с двумерной функцией центра окна (0028,1050) и ширины окна (0028,1051).

Если функция VOI LUT (0028,1056) присутствует со значением, отличным от LINEAR, значения, указанные в Center Window (0028,1050) и Window Width (0028,1051), не должны интерпретироваться как линейное преобразование (концептуального ) Значения LUT модальности для входа в (концептуальную) LUT представления — но как параметры для функции, определенной дескриптором VOI LUT Function в (0028,1056).

Когда определен, каждый дескриптор должен обеспечивать функциональную взаимосвязь между выходом значений (концептуальной) LUT модальности и входом (концептуальной) LUT представления.

C.11.2.1.3.1 Функция SIGMOID

Если значением VOI LUT Function (0028,1056) является SIGMOID, функция, которая будет использоваться для преобразования выходных данных (концептуальных) значений LUT модальности во вход (концептуальные) Presentation LUT, задается

где

В

является входным значением LUT (т.е.е., вывод (концептуальной) модальности LUT).

Туалет

Центр окна определяется пользователем в интерактивном режиме или с использованием значений, указанных в (0028,1050).

WW

— ширина окна, определяемая пользователем в интерактивном режиме или с использованием значений, указанных в (0028,1051).

Диапазон_вывода

— максимальное выходное значение (см. примечание ниже по глубине кодирования)

Ширина окна (0028,1051) всегда должна быть больше 0.

Примечание

1. Глубина кодирования входных значений для функции VOI LUT задается количеством битов, указанным в Bits Stored (0028,0101).Выходные значения функции VOI LUT должны быть закодированы с соответствующей глубиной, чтобы затем использоваться в качестве входных данных для Presentation LUT (обычно это значение составляет 8 бит), а параметр Output_range позволяет это масштабирование. Более того, уравнение C.11-1 дается в предположении значений с плавающей запятой для ясности, но фактическая реализация должна включать округление для вывода целочисленных значений.

2. Ширина окна (0028,1051) должна быть больше нуля, чтобы предотвратить деление на ноль (что совершенно не имеет смысла).

C.11.2.1.3.2 Функция LINEAR_EXACT

Если значение VOI LUT Function (0028,1056) равно LINEAR_EXACT, функция, которая будет использоваться для преобразования выходных данных (концептуальных) значений LUT модальности во вход (концептуальные) LUT представления, задается следующим псевдокодом , где x — входное значение, y — выходное значение с диапазоном от y _min до y _max , c — центр окна (0028,1050), а w — ширина окна (0028,1051):

.

• если (x <= c - w / 2), то y = y _мин

• иначе, если (x> c + w / 2), то y = y _max

• иначе y = (x — c) / w * (y _max — y _min ) + y _min

Ширина окна (0028,1051) всегда должна быть больше 0.

Примечание

1. Например, при заданных сохраненных беззнаковых значениях пикселей от 0 до 65535, пересечении масштабирования 0 и наклоне изменения масштаба 1,0 / 65535, ширине окна 1,0 и центре окна 0,5 будет указан весь диапазон значений (преобразование идентичности для эти значения масштабирования).

2. Ширина окна (0028,1051) должна быть больше нуля, чтобы предотвратить деление на ноль (что совершенно не имеет смысла).

Beauty-Mark Dallas Retro открытый наклонный тент — тканевые оконные или дверные навесы

Простота открывающейся наклонной маркизы DALLAS RETRO делает ее адаптируемой как для окон, так и для дверей. Полностью несущая структурная алюминиевая рама была спроектирована и испытана на устойчивость к сильному ветру (уровень урагана 3) и умеренным снеговым нагрузкам.Dallas Retro доступен в более чем 45 однотонных или полосатых тканях Beauty-Mark® Docryl Acrylic, сотканных из 100% окрашенных в растворе акриловых антимикробных нитей и обработанных УФ- и водостойкими покрытиями.

Dallas Retro поставляется в частично собранном виде с монтажным оборудованием из нержавеющей стали, однако в комплект не входят монтажные анкеры. Тенты шириной 64,5 дюйма и выше поставляются с одним или несколькими промежуточными опорами. Навесы шириной 88,8 дюйма и выше будут поставляться с несколькими секциями рамы.

Общая высота маркизы включает 6, 7 или 8 дюймов, указанные в таблице ниже:

Общая высота маркизы	Высота подножки
16 дюймов, 18, 24 дюйма	6 «
31 «	7 «
44 дюйма, 56 дюймов	8 «

Полезный совет — Откройте и распечатайте таблицу измерений и заказа продукта или загрузите копию и используйте ее для записи измерений для вашего проекта.

Имя	Описание
Руководство по измерениям в стиле ретро Даллас (PDF)	Указания по измерению — рекомендовано производителем
Руководство пользователя Dallas Retro (PDF)	Dallas Retro Awning Руководство по установке и эксплуатации — предоставляется производителем

У этого товара на данный момент нет обзоров, станьте первым! Написать отзыв

Размер выходного окна | Инструкции по правильному измерению

На этой странице показано, как измерить в вашем доме:

1. Выходное окно Требуемый размер колодца
2. Требуемый размер выходного окна

Измерение выходного колодца

Шаг 1:
Измерьте расстояние от максимального уровня (уровень земли) до уровня пола подвала.

Это дает размер A в дюймах:

Размер A: ____________ дюймов

Шаг 2:
Вычтите 28 дюймов из размера A, чтобы получить минимальную требуемую высоту выходного окна.

Размер A _________ «- 28» = ____________ «Минимальная высота колодца выходного окна

Вычет 28 дюймов рассчитывается следующим образом:

Максимальная высота 44 дюйма от цокольного этажа до нижней части выходного окна в соответствии с требованиями кодов выхода *.Вычтите 44 »

Выходной колодец должен выступать ниже окна примерно на 12 дюймов в зависимости от выбранной модели выходного колодца с окном. См. Инструкции по установке, чтобы определить точное измерение. Добавьте 12 дюймов.

Выходной колодец должен выступать над уровнем земли (минимум на 4 дюйма). Учтите, что уклон должен быть под уклоном в сторону от дома и хорошо для правильного дренажа. Минимум 1 дюйм уклона на фут от дома — хорошее практическое правило.

(Высота окна 44 дюйма от чистого пола * — 12 дюймов, что колодец должен выступать ниже окна для дренажа — 4 дюйма, что колодец должен выступать выше уровня = 28 дюймов, общий вычет из измерения «А»)

Шаг 3:
Минимальная ширина выходного колодца определяется размером выходного окна, которое вы хотите использовать.Внутренняя ширина выходного колодца должна быть шире, чем выходного окна.

Измерение выходного окна

Ширина выходного окна должна соответствовать ширине выходного колодца.

При выборе окна также необходимо учитывать требования кода. В окне должно быть:

Минимальная ширина проема должна быть не менее 20 дюймов.

Минимальная высота проема должна быть не менее 24 дюймов.

Минимальный чистый размер проема должен составлять не менее 5,7 квадратных футов.

Существуют также требования норм как для естественного света, так и для вентиляции.

Для естественного освещения площадь остекления в квадратных футах должна составлять не менее 8% общей площади пола, которую обслуживает окно выхода. Например: если у вас есть выходное окно с площадью остекления 48 x 48 дюймов или 16 квадратных футов, оно будет обслуживать площадь до 200 квадратных футов. 16 квадратных футов = 8% от 200 квадратных футов.Если площадь подвала, которую вы хотите обслуживать выходным окном, больше, чем позволяет это правило 8%, вы можете использовать несколько выходных окон, чтобы достичь минимум 8% площади остекления для естественного света.

Для вентиляции чистое открытое пространство окна в квадратных футах должно составлять не менее 4% от общей площади пола, которую обслуживает выходное окно. Например: если у вас есть выходное окно с чистым проемом размером 24 x 48 дюймов или 8 квадратных футов. Это могло бы обслуживать площадь не более 200 квадратных футов.8 квадратных футов = 4% от 200 квадратных футов. Если площадь подвала, которую вы хотите обслуживать выходным окном, больше, чем позволяет это правило 4%, вы можете использовать несколько выходных окон для достижения минимального 4% размера проема для вентиляции.

Как установить оконный кондиционер? — EdgeStar

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все детали, необходимые для установки.

Если у вас несколько окон, выберите одно, которое находится рядом с электрической розеткой, которая сможет обеспечить достаточную мощность для вашего устройства.См. Требования к питанию, указанные на этикетке продукта, напечатанной на боковой или задней стороне оконного кондиционера.

Основные шаги установки:

• Прикрепите верхний канал и боковые шторы
• Установить блок в окно
• Прикрепите уплотнения
• Полная установка

Для правильной установки кондиционера необходимы следующие измерения.
• Ширина окна: от 23 дюймов до 36 дюймов
• Минимальная высота окна: 14 дюймов

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить полную копию всех инструкций по установке:

Инструкции по установке оконного кондиционера

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

Прикрепите верхний канал и боковые шторы

Обязательно прикрепите верхний канал и боковые занавески перед установкой шкафа в окно.

1. Установите кондиционер на стол или другую твердую рабочую поверхность.

2. Поместите верхний канал в верхнюю часть шкафа кондиционера, совместив четыре (4) отверстия в верхнем канале с четырьмя (4) отверстиями в верхней части шкафа.

3. Используйте четыре (4) винта с крестообразным шлицем ³ / ₈ ”, чтобы прикрепить верхний канал к верхней части шкафа.

4. Чтобы прикрепить боковые занавески к кондиционеру, начните с осторожного вытягивания гармошки до тех пор, пока не сможете вставить открытый конец в язычки разъема, расположенные на боковой стороне устройства.

5. Вставьте верхнюю и нижнюю часть кожуха завесы в верхний и нижний канал завесы.

Установить блок в окно

Примечание: При выборе окна убедитесь, что шнур питания находится в пределах 4 футов от заземленной трехконтактной розетки.

1. Отцентрируйте шкаф кондиционера в окне:

• Убедитесь, что нижняя направляющая шкафа кондиционера находится позади и напротив задней стороны подоконника.
• Крепко держитесь за шкаф и опустите оконную створку, чтобы удерживать шкаф на месте.
• Измерьте расстояние справа и слева и отрегулируйте, пока устройство не будет точно отцентрировано.

Примечание : Убедитесь, что шкаф кондиционера наклонен назад примерно на 1–1½ дюйма, что должно быть примерно на 3-4 градуса вниз наружу. После правильной установки конденсат не должен стекать из сливного отверстия для перелива при нормальной эксплуатации, правильном наклоне или в иных случаях.

Совет. Небольшие деревянные прокладки (можно приобрести в магазинах товаров для дома) — быстрое и простое решение для создания правильного наклона назад. Вставьте прокладки под рамой шкафа на подоконник и проверьте, есть ли угол наклона назад. В зависимости от необходимой регулировки можно использовать прокладки с внутренней стороны подоконника или с внешней стороны подоконника для получения правильного наклона.

2. Выдвиньте обе боковые занавески наружу до тех пор, пока они не будут заподлицо с оконной рамой.

3. Прикрепите кронштейны для штор

• Кронштейны для штор прикрепляют нижнюю раму боковых штор к подоконнику.
• Поместите кронштейн для штор между удлинителями гармошки, как показано на изображении ниже.
• Используйте один (1) винт с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить кронштейны для штор к подоконнику.
• Повторите эту процедуру для оставшейся боковой занавески.

Примечание : Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы просверлить направляющие отверстия в подоконнике, чтобы предотвратить раскалывание, прежде чем ввинчивать винты на место.

4. Прикрепите боковые шторы к оконной раме

• Используйте три (3) винта с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить боковую раму занавески и верхний канал к оконной створке.

Примечание : Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы просверлить направляющие отверстия в оконной створке, чтобы предотвратить раскалывание, прежде чем ввинчивать винты на место.

5. Прикрепите скобу оконного замка

• Прикрепите нижнюю створку окна к верхней створке окна с помощью кронштейна оконного замка.
• Используйте два (2) винта с крестообразным шлицем ½ дюйма, чтобы прикрепить кронштейн к верхней оконной створке.
• После установки кронштейн предотвратит подъем нижней створки окна вверх.

Присоединительные уплотнения

1. Установите уплотнение створки окна

• Обрежьте уплотнитель оконной створки (поролон) до необходимой длины и вставьте его в зазор между верхней и нижней оконными створками.

2.Установите энергоэффективные изоляционные панели

• Этот блок поставляется с изоляционными листами, которые должны быть установлены в каждую из боковых штор для максимальной энергоэффективности.
• Начните с измерения внутренней ширины обеих боковых штор.
• Найдите изоляционную панель, поставляемую с этим устройством, и отрежьте каждую панель до нужной ширины.
• Вставьте изоляционные панели в каждую боковую завесу, как показано ниже, стороной с рисунком внутрь (в помещении).

3.Присоединить поглотитель

• Чтобы свести к минимуму утечки воздуха, в данном устройстве есть уплотнитель, который следует устанавливать по мере необходимости, чтобы закрыть любые зазоры, которые могут появиться после того, как вы закрепили кондиционер в окне.
• Осмотрите все возможные воздушные зазоры вокруг оконного проема.
• Отрежьте по размеру и при необходимости прикрепите уплотнитель.

Полная установка

1. Вставьте шнур питания в правильно заземленную трехконтактную розетку.

2. Нажмите «Reset» на штекере LCDI.

3. Прочтите раздел «Операции с панелью управления» для получения инструкций по всем режимам и настройкам вашего кондиционера.