Что нужно для выравнивания стен: 4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку

обзор технологий и выбор лучшей

Стены в квартире занимают большую часть видимых конструкций дома. Если полы можно укрыть различными материалами, а потолки сделать навесными, то неровные стены никуда не спрячешь. Особенно, если на них нет ковров и других, отвлекающих внимание покрытий, то вертикальность и неровность сразу будут заметны. Поэтому, выравнивание стен своим руками, наиболее оптимальный вариант улучшения интерьера помещения в доме (квартире).

При возведении домов, все отделочные работы чаще всего выполняются подрядными строительными организациями, а в частных строениях наемными бригадами. Зачастую, их бесконтрольность  приводит к перепадам по всей длине стен до 5-10 см. Штукатурка выполненная неумелыми гастарбайтерами без использования профессионального инструмента а иногда и вообще какого-либо опыта выполнения отделки, вынуждает владельца такого вновь построенного жилья, при заселении производить дополнительное выравнивание стен.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения выравнивания стен в квартире применяются следующие материалы:

• сухие строительные смеси, с последующим растворением их в воде (сухая штукатурка, шпаклевка и пр.)
• панели из пластиковых, металлических, древесных плит или гипсокартона.

Для проведения выравнивания мокрыми смесями нужен специальный инструмент:

• шпатели двух-трех типоразмеров (рекомендуется инструмент с резиновой рукояткой), металлическая часть не должна быть слишком мягкой,
• тазик с прямыми стенками или ведро вместимостью 15-20 л,
• специальная мешалка, установленная на электродрель (ручное перемешивание отнимает много времени и сил),
• кисточки или валик для выполнения грунтовки,
• правило – специальный инструмент для разравнивания,
• материал для зачистки поверхности.

Выравнивание стен относится к категории грязных работ, поэтому необходимо иметь рабочую спецодежду из брезентового материала.

Выравнивание листовым материалом

Из-за большой трудоемкости процесса штукатурки, многие домовладельцы с малым строительным опытом, выполняют обшивку стен листовым материалом – гипсокартоном. Этот метод любят и профессиональные бригады – в том числе из-за экономии времени. Панели крепятся к ранее оборудованному металлическому каркасу или приклеиваются к стене специальным клеем.

Основным требованием при таких работах является выведение вертикального уровня поверхности стены при монтаже металлического профиля.

Подробнее о технологии выравнивания стен гипсокартоном рекомендуем узнать здесь.

Выравнивание стен мокрыми смесями

Самым распространенным способом остается применение мокрого типа выравнивания стен. Для выполнения данного вида работ необходимы минимальные умения пользования шпателем и выведение маяков. Смеси для выравнивания стен можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Там же можно ознакомиться с инструкциями по приготовлению растворов.

Перед основным этапом выравнивания, нужно удалить с поверхности старое покрытие (обои, побелку, краску). В необходимых ситуациях удаляется хлипкая, отваливающаяся старая штукатурка по углам и других местах. На практике чаще очищается все старое покрытие до основного бетона или кирпичной кладки.

Процедура выравнивания стен начинается с измерения перепадов по всей длине стены. Это можно выполнить с помощью длинного специального инструмента – строительного уровня. Или же натянув вдоль стены любой шнур. Вертикальность поверхности измеряют при помощи простого отвеса. При наличии перепадов не более 30 мм, приступают к работе. Наибольший слой уложенной штукатурки не должен превышать допустимых размеров.

Выравнивание по маякам

Подготовка поверхности под покраску чаще всего производят по маякам, которые служат ориентиром. Первоначальное выравнивание стен шпатлевкой производится путем её нанесения между маяками и распределением раствора правилом снизу вверх. Концы инструмента должны соприкасаться с поверхностью маяков, установленных по всей высоте стены на определенном расстоянии друг от друга, соответствующем длине правила.

Финишное выравнивание стен заключается в затирке поверхности специальным устройством – плоутером. После его завершения, рекомендуется поверх шпатлевки нанести грунтовку для лучшего сцепления краски.

Читайте подробнее: о штукатурке стен в целом и методе их выравнивания по маякам.

Работа со шпателями

При отсутствии опыта работы с правилом, можно воспользоваться двумя шпателями. Один будет служить в качестве «палитры». На ней можно будет дозировать качество и количество раствора. А другой шпатель, поменьше, будет рабочим. Им наносится слой смеси на стену. При применении шпателя его нужно держать под углом 45º к поверхности. В таком положении смесь будет ложиться ровно.

Шпаклевку поверхности обычно проводят в три слоя, при толщине каждого не менее 1,5-2 мм. Температура в помещении не должна быть ниже 10º С и не допускается попадание солнечных лучей на нанесенную шпаклевку. После нанесения шпаклевки стена обязательно грунтуется.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

Выравнивание стен под покраску

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

Выравнивание стен штукатуркой: пошаговая инструкция

Подготовка к капитальному ремонту

Сегодня модно жить красиво и респектабельно, поэтому никто не скупиться на щедрые инвестиции в обустройство собственного жилья. Особо экономные обыватели стремятся делать все своими руками, постигая основы строительно-ремонтных работ. Любой специалист скажет вам, что успех данного предприятия зависит от тщательной предварительной подготовки. Определившись с декором помещения, купив необходимые строительные материалы, необходимо тщательно выровнять стены, пол и потолок. Это сложный, трудоемкий процесс, требующий определенных профессиональных навыков. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд, выравнивание стен штукатуркой – сложная и грязная работа, но ее обязательно нужно выполнить для того, чтобы не прошли даром все дальнейшие усилия. Гладкие стены, как холст — краски лягут идеально только за заранее подготовленную поверхность.

Затевая капитальный ремонт, необходимо устранить все неровности стены, тогда любая отделка будет идеально смотреться на них. Если вы решились делать выравнивание стен штукатуркой своими руками, вы должны позаботиться о подготовке следующего инвентаря. Вам понадобятся:

• строительный шпатель;
• маячный профиль;
• штукатурный наугольник;
• миксер для строительных смесей;
• уровень и отвес;
• валик;
• правило;
• наждачная бумага.

Пошаговая инструкция для новичков

Готовим стены

Подготовка стен

Первое, что нужно сделать — удалить старую отделку, сняв не только обои, но и верхний слой штукатурки. Строительным шпателем расчищаются все трещины и сколы, устраняются образовавшиеся пустоты на стене.

Важно помнить! Перед началом работ необходимо обесточить помещение, снять все выключатели и розетки, тщательно изолировать провода и спрятать их в углубления.

Наносим грунтовку

Нанесение грунтовки

Затем при помощи валика наносится щедрый слой грунтовки, который обеспечит лучшее сцепление нового слоя штукатурки. Сегодня в продаже есть разные типы грунтовок, все они классифицируются в зависимости от предполагаемого покрытия, перед покупкой обращаем внимание на то, для каких покрытий предназначена грунтовка: бетона, кирпича, слоя штукатурки. Зачем нужно наносить такой слой на стены? Резонный вопрос для тех, кто не осведомлен о свойствах грунтовых смесей. Они укрепляют исходные слои материала, улучшают их влаготталкиваемость. Поэтому стены перед штукатуркой обязательно обрабатывают подобными смесями.

Измеряем кривизну

Перед установкой маячков определяется кривизна стен. Для этого необходимо приложить уровень к стене в вертикальном положении и замерить разницу, существующую между верхней и нижней точкой касания. Уровень должен быть большой, не менее полутора метров, только такая длина позволит составить правильную картину кривизны поверхности. Если перепады стены меньше одного сантиметра, нет необходимости ее штукатурить. Такую поверхность можно будет выровнять при помощи щедрого слоя шпатлевки. Но более ощутимые перепады устраняются только при помощи штукатурки по маякам. Вертикальные перепады отмеряются при помощи специальных отвесов.

Устанавливаем маячки

Установка маячков

Как только нанесены необходимые отсечки, устанавливаем маячковые рейки, высота которых указывает на верхние показатели перепадов (6 мм, 8 мм, максимально 10 мм). Они закрепляются в вертикальном положении по всей длине стены и прикрепляются к ней при помощи алебастра.

Важно помнить! Установку обозначенных профилей необходимо начать с крепления первых двух: первый в начале стены, второй в ее конце, контролируя правильное вертикальное положение при помощи уровня.

Теперь нужно натянуть между двумя профилями нить наверху и внизу, и уже по ней выставлять другие профили. Какое расстояние должно быть между ними? Разное, все зависит от ширины правило, которым и будет выравниваться финишный слой.

Штукатурка

Для жилых помещений выравнивание стен гипсовой штукатуркой – идеальный вариант. Она безвредна, помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении, экологически чиста. Приготовить гипсовую штукатурку несложно. На упаковке всегда написано, как ее развести, в каких пропорциях взять воду. Простое ведро и строительный миксер – это все, что нужно в данном случае. Смесь высыпается в ведро, разбавляется водой и перемешивается, затем ее оставляют минут на пятнадцать, потом опять перемешивают.

Затем при помощи строительного шпателя смесь слепками наносят на стену от одного маяка к другому, продвигаясь снизу наверх, потом при помощи правило выравнивают поверхность. Не нужно пытаться выровнять поверхность за раз, можно наносить несколько слоев, дожидаясь высыхания первого. На упаковке указана максимальная толщина одного слоя, она может быть разной у каждого производителя, поэтому внимательно нужно знакомиться с имеющейся инструкцией. Последовательность операций повторяется, переходя от одного пространства между маяками к другому.

Тот, кто решил самостоятельно освоить выравнивание стен — видео, размещенное на этой странице, поможет в этом смелом эксперименте. Все показано и рассказано очень доступно, наглядно иллюстрируя основные этапы работы. После того, как новая штукатурка высохнет, она будет иметь шероховатую поверхность, на которую очень проблематично будет наносить финишную отделку, поэтому окончательный этап выравнивания стен – их шпатлевание. Шпателем наносится выравнивающий слой, который в свою очередь еще затирается наждачной бумагой. Это окончательный этап выравнивания, который помогает получить поверхность, на которую можно клеить обои, красить стены, наносить другие отделочные материалы.

Заключение

После такого ликбеза несложно осилить любые мокрые трудоемкие строительные работы, которые позволят сэкономить значительные сбережения на проведении ремонтных работ. Тот, кто сделает в своей квартире идеально ровные стены, сможет на протяжении долгого времени обходиться легким косметическим ремонтом во все последующие годы.

Выравнивание стен своими руками | Строительный портал

Далеко не все квартиры могут похвастаться ровными стенами. И если при оклейке обоями это может быть незаметно, то монтируя потолочный плинтус, сразу всплывают все недочеты. Чаще всего такое можно встретить в домах 50-60х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выравнивания стен своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Содержание:

1. Выравнивание стен гипсокартоном
2. Выравнивание стен шпаклевкой
3. Смеси для выравнивания стен
4. Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

Выравнивание стен гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолков своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует специальных навыков, а работы производятся довольно быстро. Существует 2 способа, как это сделать. Если кривизна стен не превышает перепада уровня в 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый бескаркасный метод. При необходимости спрятать коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, монтируют каркас.

Перед началом работ надо правильно подобрать материал:

• для жилой комнаты с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом лицевой стороны;
• для ванной комнаты или любого другого помещения с высокой влажностью, для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной. Он имеет специальные пропитки, но стоит несколько дороже обычного;
• для помещений, к которым предъявляются высокие пожароустойчивые требования, например кухня, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, имеют зеленый цвет с красной маркировкой.

Технология выравнивая стен гипсокартоном без каркаса

Когда стены практически ровные и имеют незначительные перепады, то этапы работ будут выглядеть следующим образом:

• тщательная подготовка основания, включающая в себя полное удаление обоев или краски до слоя штукатурки;
• далее рекомендуется простучать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах отходит штукатурка, ее надо зачистить и нанести слой шпаклевки для выравнивания;
• в конце удаляют всю пыль со стен при помощи метелки или пылесоса. Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клеевого состава с основанием;
• теперь поверхность можно загрунтовать. Так как листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные грунтовочные составы для бетона, в которых присутствует песок. Это увеличит надежность крепления на клей;

• клей для гипсокартона всегда продается в сухом виде. Перед работой разводят необходимое количество (в первый раз лучше подготовить немного) клея. По консистенции он должен напоминать клеящий состав для кафельной плитки, то есть быть довольно густым. Для замеса применяют шуруповерт или дрель с насадкой миксер. Перед началом работ он должен настояться в течении 5 минут;
• способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал в дальнейшем планируется наносить на выровненные гипсокартонном стены. Если это обои, то клей наносят по периметру и в центре небольшими порциями. А вот для отделки тяжелым кафелем всей или камнем, клеящий состав распределяют равномерно зубчатым шпателем по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его и на саму стену;
• лист ГКЛ прикладывается к стене, выравнивается и плотно прижимается с помощью аккуратного постукивания резиновым молотком или кулаком. Не стоит забывать, что это хрупкий материал и может легко треснуть.

• Если в месте крепления располагается розетка, то перед тем, как прикрепить лист, на нем отмечают ее месторасположение. Вырезать можно уже после фиксации прямо на месте;

Совет: вырезать гипсокартон ровно и точно довольно сложно, поэтому нередко бывают ошибки в просчетах. Такие места лучше всего сразу зашпаклевать с применением серпянки. Если же отверстие сделано и вовсе не в том месте, то заделать его надо алебастром.

• Прикрепив первый лист в углу комнаты, к нему вплотную монтируют второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при нажатии клей выступил за пределы листа, его нужно сразу же тщательно счищать шпателем. Между листами не должно образовываться даже небольших зазоров.

Выравнивание стен гипсокартоном при очень сильных неровностях

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады по высоте, но сделать каркас обрешетки не представляется возможным. Например, в том случае, если помещение очень маленькое. Если работать со шпаклевкой не хочется, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работ будет следующим:

• по-сути, обойтись совсем без каркаса не получится, но вместо реек или профиля, чья толщина не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм нарезают на полосы шириной 10-12 см;

• их приклеивают вертикально с шагом в 40 см. Использовать желательно клей наибольшей фиксации, наносят его толстым слоем. В дальнейшем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время на полное схватывание – 2-3 дня;
• далее к готовому каркасу приклеиваются сами листы. В данном случае лучше отказаться от стенового варианта толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначающийся для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выравнивать стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно. Нужно не только правильно подобрать клеевой состав, но и аккуратно заделать все получившиеся стыки шпаклевкой.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

• При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно убрать все отошедшее покрытие, будь то отклеившиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатывают антисептическими грунтовками.
• Для обрешетки подойдут как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили. Последние рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Если работы по выравниванию стен производятся в деревянном доме, то каркас крепится с помощью саморезов, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
• Первую профильную рейку монтируют в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие располагаются аналогично с шагом в 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

• На всех остальных стенах рейки крепят также. Обязательно делают обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда она закончена на всех выравниваемых стенах, приступают к креплению листов.
• Вначале ставят цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота составляет 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка выше, то сверху делают заплату из гипсокартона, вырезанного точно по размеру.

Совет: ГКЛ листы по периметру имеют скошенные края, облегчающие их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов, надо стараться, чтобы на стыках были именно эти края.

• Для фиксации используются черные саморезы 35 мм с шагом в 15 см по всем рейкам, которые располагаются под листом. В материал они должны входить таким образом, чтобы шляпки не торчали, но и не углублялись, а были точно вровень поверхности. Когда лист полностью прикручен, надо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают выпирать. В этом случае их следует подкрутить.

Совет: чтобы резать гипсокартон продаются специальные приспособления, но для небольших масштабов подойдет и обычный канцелярский нож. Вначале плотно прикладывают направляющую (например, рейку, уровень) и по ней делают ровный надрез канцелярским ножом, максимально углубляя ее в материал. Надо постараться прорезать весь гипс насквозь, для этого желают 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка надавливают и с обратной стороны прорезают картон тыльной стороны. В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

• Прикрепить весь гипсокартон – это только первый этап по выравниванию стен своими руками. Затем их грунтуют и шпаклюют сначала только стыки и места, где прикручены саморезы. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах соединения отдельных листов гипсокартона, их проклеивают лентой-серпянкой. Она углубляется в шпаклевочный состав так, чтобы не выступала за его пределы. Закончив работу, состав оставляют просыхать на сутки.

• Дальше наносят финишный слой штукатурки или шпаклевки по всей поверхности стены. Это сложная работа, в процессе который, надо сделать абсолютно ровную поверхность всей площади стены. Нельзя допускать наличия наплывов или углублений. Даже дальнейшее ошкуривание специальной теркой не позволит полностью их скрыть, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

• Еще одни традиционный способ выравнивания стен – это с помощью шпаклевки по маякам или без них. Его применяют при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
• Чтобы работы сделать качественно, надо правильно выбрать шпаклевочный состав. Они отличаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Существует два основных вида: гипсовая и цементная шпаклевка. Рассмотрим, как работать с каждым из этих составов.

Выравнивание поверхности стен гипсовой шпаклевкой

• Это отличный состав, если надо выровнять стены небольшой площади. Это связано с тем, что состав довольно быстро застывает и схватывается. По этой причине его еще рекомендуют для ремонта и заделки небольших трещин или сколов, которыетребуется заделать как можно быстрее и продолжить работу.
• В продаже ее продают в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта в работе с подобными составами, а следовательно, скорость нанесения невысокая. Сухую шпаклевку надо разводить дрелью на средних оборотах и в небольших количествах. После затворения смеси, ее сразу же наносят на стену. Края при этом полностью сглаживают, выводя в «ноль».
• Готовый раствор продают в мешах или ведрах. Не нужно держать всю емкость открытой во время работ, а желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
• Шпаклевка на стены наносится толстым слоем. Для этого шпателем берется смесь и с помощью набрызга крепится к стене. В итоге она должна заполнить всю стену очень плотно, практически без зазоров. И сразу же выравнивается широким шпателем. Движения делаются плавными без излишне сильного нажима. Добиваться надо гладкости и ровности слоя. Выравнивание первого слоя делают по горизонтали. Как правило, его достаточно, но если требуется второй слой, то наносят его уже только после полного застывания предыдущего. Выравнивают его уже по вертикали.

• Использовав весь состав в емкости, ее надо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит последующую порцию.

Совет: шпаклевка имеет плохую адгезию с окрашиваемыми поверхностями. Поэтому, если основание имеет старое лакокрасочное покрытие, то его полностью счищают. Если не получается, то ножом сделать как можно больше надсечек.

• Мастера рекомендуют воспользоваться нехитрым способом, как добиться абсолютной гладкости шпаклеванных стен. Для этого ее смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя через минут 15 после окончания работ. И сразу же выравнивают металлическим шпателем. В этом случае уже не нужен финишный слой штукатурки и сразу можно наносить краску или клеить обои.

Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

По своей сути, цементная шпаклевка схожа со строительным раствором. Но для нее используются только очищенные компоненты, такие, как:

• мелкий песок, прошедший очистку от крупных частиц;
• цемент высокого качества с полимерными добавками.

Все это позволило создать раствор высокого качества и с нужной эластичностью. Длительность схватывания дольше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выравнивания поверхность.

Этапы работ

• Продается цементная шпаклевка в сухом виде. Чтобы ее приготовить, необходимо взять требуемое количество чистой холодной воды и всыпать в нее смесь, не переставая помешивая. Делать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав делается не по инструкции, то в итоге надо добиться однородной массы с вязкой консистенцией.

Совет: если требуется выровнять большую площадь стен, то можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого смешивается цемент марки не ниже М400 ¼ часть массы и к ней добавляется мелкозернистый песок ¾ части массы.

• Стены обрабатываются грунтовкой, и на них наносится толстый слой шпаклевки с помощью набрызга шпателем. И сразу же выравнивается горизонтальными плавными движениями. Для финишной обработки, по истечению 20 минут после окончания работ ее смачивают водой и разглаживают шпателем.

Советы при работе со штукатуркой

• Рекомендуется проверять поверхность каждого слоя при помощи уровня или длинного правила.
• При толщине шпаклевочного слоя от 2 до 4 см потребуется применить малярную сетку для укрепления. При слое от 5 см и больше не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
• Лучшим способом выровнять стены штукатуркой считается работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качественном последующем выравнивании смесью.

Выравнивание стен видео

Выравнивание стен по маякам

Материалы, пригодные для использования в качестве маяков:

• специально предназначенные для этого металлические профили, которые продаются во всех строительных магазинах;
• для установки струнных маяков, подойдет проволока или тонкий тросик.

Этапы работ

• В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода, их крепят на цементный раствор или на саморезы. При таком методе выравнивания стен обязательно надо позаботиться о ровном правиле, длина которого не меньше 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше, выбранной длины правила.
• По верху стены крепятся дюбеля с нужным шагом, к ним привязывается тросик маяка. Выровняв его вертикаль при помощи уровня, снизу крепится второй дюбель, и трос туго натягивается между ними. Этот тросик станет ориентиром, под которым наносят высокую дорожку из цементного раствора таким образом, чтобы струна зафиксировалась на нем.

• Когда раствор полностью высохнет, трос убирают, а оставшийся цементный раствор и становится будущим маяком для выравнивания стены.
• Профили крепятся похожим образом. Но с той разницей, что их можно не убирать. Если решено удалить их, то образовавшиеся бороздки в конце зашпаклевываются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают на: цементные, гипсовые, полимерные или сложные. Кроме того, в зависимости от того, какой размер зерна в них используется на: бетонные, растворные или дисперсные.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но им все чаще стали предпочитать более современные полимерные смеси, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

• вяжущие компоненты, функциональные наполнители. Их функция заключается в том, чтобы раствор не застывал слишком быстро. Также они уменьшают гигроскопичные свойства смеси;
• целлюлозные эфиры. Они должны обязательно присутствовать в составе, так как являются загустителями и предотвращают расслаивание раствора. Для работы при отрицательных температурах, включаются антифризные компоненты;
• модификаторы. Они способны кардинально влиять на характеристики шпаклевки. Например, увеличивать или уменьшать скорость застывания. Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком затвердения;
• ингибиторы водные. Благодаря им, штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с чем, значительно улучшается прочность готового покрытия;
• полимеры. Это наиболее важный компонент. Именно благодаря ему, увеличивается адгезия штукатурки с любой поверхностью. Помимо этого, полимерные составляющие улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• на размер фракции песка в составе;
• на марку цемента. Оно обозначено буквой «М» с последующим числовым значением. Чем оно выше, тем лучше качество используемого цемента, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Вполне достаточно состава с маркировкой М 150;
• на наличие полимерных добавок.

Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен

• В заводских условиях в ее составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками, в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и пригоден для использования в помещениях с высокой влажностью.
• Для чернового выравнивания подойдет более дешевая смесь с крупнозернистым песком в составе. Для создания гладкой поверхности надо выбирать финишную шпаклевку с песком мелкой фракции.
• Основные преимущества — это низкая цена и возможность сделать самостоятельно, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

Недостатки заключаются в плохой адгезии с бетонным основанием, длительным высыханием, а также довольно высокой вероятностью образования трещин. Состав получается вязким и тяжелым, что делает работу с ним физически трудоемкой.

Цементно-известковые смеси для выравнивания стен

• По свойствам они схожи с гипсовыми штукатурками. Вместо песка в нем использована известь, которая придает раствору эластичности, дольше сохраняя его качества.
• Известь препятствует появлению плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в комнате. В отличие от предыдущего состава, хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлить отверстие в стене, не раскрошится.

Недостатки – это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Гипсовые смеси для выравнивания стен

• Это отличный вариант для использования на стенах в жилых помещениях с нормальной влажностью. При ее нанесении образуется экологичный и паропроницаемый слой.
• Помимо пластичности и удобстве в работе, она быстро высыхает, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подойдет для выравнивания стен, где есть перепады по высоте до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают ее менее универсальной.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти и такие. Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены довольно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

• Теплосберегающая штукатурка делается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением в нее перлита или шариков пенополистирола. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх финишного выравнивающего слоя.
• Для достижения нужного эффекта, слой такой штукатурки должен ровняться 10 см. Но из-за невысокой адгезии вначале рекомендуется сделать обрызг. Для этого смесь разводят более жидко (консистенция сметаны) и напыляется на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

• Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, который зарекомендовал высокое качество своей продукции.
• Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подойдет гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому по окончании работ поверх распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

• Хоть гипсовые штукатурки и стоят дороже, но их расход экономичнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 гк гипсового.
• Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если надо много). Вначале ее опробовать и если работать с ней удобно, докупить оставшееся.
• Неправильное хранение портит штукатурку. Гипсовая начинает слишком быстро схватываться, а цементная сползать со стены при нанесении.

Как и чем выровнять стены в ванной под плитку: штукатуркой или гипсокартоном

Если вы затеяли ремонт и добрались до санузла, то наверняка задумываетесь о выравнивании стен в ванной. В любой квартире на стенах есть неровности, трещины, дыры. И даже если старая краска кажется вам довольно ровной, немного отодрав её, вы увидите, как все запущено на самом деле. Многие отделочные материалы требуют предварительной подготовки поверхности. Если под укладку плитки или ПВХ панелей можно выровнять поверхность грубо, то для покраски нужна идеально ровная основа. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены в ванной комнате различными способами.

Способы выравнивания стен

• Штукатурка – стандартный способ мокрого выравнивания стен. Достаточно трудный процесс для новичков, потому что нужно делать все идеально ровно. Этот вариант подойдет, если вы планируете выравнивать стену не более 5-6 сантиметров.
• Выравнивание гипсокартоном – отлично подойдет для новичков, так как позволяет создать идеально ровную поверхность. С помощью гипсокартона можно произвести выравнивание двумя способами: обшить каркас из профилей, либо приклеить его на стены. Этот способ рекомендуется, если вам нужно выравнивать более 6 сантиметров, или у вас мало опыта работ со штукатуркой.
• Выравнивание стеновыми ПВХ панелями – быстро и просто. На стене делается обрешётка из деревянных брусков, металлопрофиля или монтажных планок из ПВХ и обшивается пластиковыми панелями.
• Финишное выравнивание шпаклевкой – позволяет скрыть мелкие неровности на штукатурке и подготовить поверхность под покраску.

Штукатурка

Штукатурка стен в ванной проводится с помощью раствора на цементной или гипсовой основе. Во влажных помещениях не рекомендуется использовать гипсовые смеси, такие как Кнауф Ротабанд, потому что они могут впоследствии деформироваться от постоянной влаги, хоть производителем это и не запрещено. Читать подробнее о видах штукатурной смеси.

Необходимые инструменты

Для штукатурки понадобятся следующие инструменты:

• кисть для грунтовки;
• уровень;
• мастерок для нанесения раствора в углах и труднодоступных местах;
• широкий шпатель для нанесения штукатурки;
• правило, для выравнивания поверхности;
• терка для затирки;
• ведро объемом более 5 литров для замешивания раствора;
• перчатки, чтобы защитить руки;
• дрель с насадкой для размешивания смеси;
• рулетка.

Подготовка

Штукатурка стен в ванной комнате начинается с подготовительных работ. Прежде всего, освободите помещение от всего лишнего, так как будет много пыли и мусора.

Затем удалите старые слои краски, побелки, штукатурки, которые плохо держатся. Для этого маленьким шпателем понемногу отдираем все, что плохо держится. Это работа долгая и очень пыльная. Поэтому рекомендуем вам иногда смачивать воздух и стены водой с помощью пульверизатора.

Произведите расшивку трещин под углом 90 градусов.

После удаления старых материалов трещины и дырки нужно замазать гипсом или строительной смесью. Чтобы раствор полностью заполнил узкую щель, нужно произведите расшивку трещины. Для этого шпателем или специальным ножом трещину увеличивают, раскрывая края под углом 90°.

Сделайте засечки на гладкой поверхности, чтобы штукатурка хорошо схватилась.

Далее стены тщательно грунтуют, чтобы увеличить адгезионные свойства материалов. Работы нужно проводить по сухим стенам.

Выбор грунтовки зависит от типа вашего основания:

• На рыхлые и пористые стены, которые сильно впитывают влагу, нужно наносить грунтовку глубокого проникновения. Если этого не сделать, штукатурка будет схватываться быстрее и не равномерней, что снизит её свойства.
• Плотные, малопористые стены, которые плохо впитывают влагу, можно обработать с помощью Бетоноконтакта. Он увеличит адгезию (сцепление) материалов.
• Универсальные грунтовки подойдут для стен средней пористости.

Установка маяков

Чтобы не штукатурить «на глаз», необходимо установить маячковые профили на стены. Они помогут вам ориентироваться, сколько еще нужно добавить раствора или наоборот, сколько убрать.

Существует множество способов крепления маячков, однако в нашем случае стоит учитывать маленькие размеры ванной. Маячки должны быть установлены на расстоянии, достаточном для движения по ним правилом. В среднем это около 1.5 метра. Подробности крепления маяков в ванной смотрите на видео:

Процесс штукатурки стен

• • Готовый раствор в течение 20-30 минут после замешивания наносят слоем 5-20 миллиметров. Для этого его намазывают шпателем на стену, или набрасывают кучки, а затем ровняют. Набрасывать штукатурку сложнее, поэтому, если у вас мало опыта, лучше сделайте более густой раствор и намазывайте его.

Процесс штукатурки по маякам

• После этого, двигая правило по маякам, разровняйте поверхность.
• Примерно через час, когда раствор начнет схватываться, нужно разровнять поверхность стен. Для этого их выравнивают металлической рейкой или широким шпателем, убирая излишки и заполняя углубления. Последний слой старайтесь делать наиболее ровным.
• После того, как штукатурные работы в ванной завершены, но раствор еще не до конца схватился, нужно убрать маяки. Полученные впадины замазываются штукатуркой с помощью мастерка.
• После полного высыхания поверхности (см. инструкцию на упаковке) необходимо обработать её грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где предполагается постоянное пребывание влаги, обработайте стены гидроизоляцией. В ванной комнате это обычно стыки стен и пола, а также вся поверхность пола.
• После этого можно приступать к укладке плитки. Если вы решили провести отделку другими материалами, например, краской или обоями, зашлифуйте стены. Для этого жесткой губчатой или войлочной теркой круговыми движениями затирают штукатурку. Терку или поверхность стен обильно смачивают водой.
• В местах, где есть впадины, ослабляйте нажим на терку, на возвышенностях наоборот жмите сильнее. Таким образом, вы избавитесь от углублений и возможных следов шпателя.
• Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность под покраску, зашпаклюйте стены финишной шпаклевкой на цементной основе. Её также нужно зашлифовать после высыхания.

Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео, как произвести мокрую штукатурку по маячкам в ванной комнате:

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот способ называют сухим выравниванием стен, потому что здесь не требуется использовать строительные растворы. Для этого подойдут любые влагостойкие листы гипсокартона и монтажный клей. Наиболее популярный клей для гипсокартона – Кнауф Перлфикс.

• • Перед нанесением клея необходимо обеспечить прочное основание без осыпающихся участков. Оно должно быть сухим, без конденсата, промерзаний и следов жира.
  • Затем прогрунтуйте стены. Как мы писали выше, выбор грунтовки зависит от типа вашей стены. На рыхлые и пористые стены – грунтовку глубокого проникновения, на прочные – Бетоноконтакт.
  • Листы гипсокартона нужно заранее нарезать до нужных размеров. Это делают с помощью резака – верхний слой бумаги прорезается, и гипс надламывается.

Обратите внимание! Во время высыхания клея необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между стеной, полом и потолком. Внизу 10 мм, сверху 5 мм. Поэтому заранее позаботьтесь о подставке для листов ГКЛ.

• • Монтаж скрытой проводки должен проходить до установки гипсокартона. Розетки и выключатели должны выступать на 2 сантиметра.
  • После нарезки листов нанесите на них монтажный клей кучками с помощью шпателя, через каждые 30-40 сантиметров и вдоль кромок. Таким образом наклейте листы на стены, не допуская крестообразных стыков.

При поклейке гипсокартона можно намазывать клей на стены или листы.

• Пока монтажный клей не затвердел, проверьте ровность поклеенных листов уровнем и подстучите резиновым молотком в нужных местах.
• Далее желательно еще раз обработать гипсокартон грунтовкой.
• Шпаклевка швов ГКЛ производится после полной отделки стен, с помощью влагостойкой шпаклевки.

Процесс выравнивания стен гипсокартоном на клей показан на видео:

Также можно произвести выравнивание стен в ванной гипсокартоном стандартным способом – на профили, однако это значительно уменьшит размеры вашей ванной комнаты.

Заключение

Мы рассмотрели наиболее популярные варианты, как можно выровнять стены в ванной комнате. На самом деле это не так трудно, как кажется на первый взгляд, поэтому не бойтесь и беритесь за работу как можно скорей. Если не уверены в своих силах, выбирайте сухое выравнивание, его будет проще сделать идеально ровным.

Удачного ремонта!

Способы выравнивания стен — как выбрать оптимальный?

У каждого собственника квартиры или частного дома, решившего заняться капитальным ремонтом своего жилья, возникает множество различных вопросов по проведению тех или иных строительных или отделочных работ. Один из наиболее распространённых: какие способы выравнивания стен, доступные для самостоятельного выполнения, существуют, и какой из них выбрать в конкретном случае.

Способы выравнивания стен

Приходится, с сожалением, констатировать, что стены не только в частных домах, но и в современных многоэтажках, редко бывают идеально ровными, и в связи с этим даже самая дорогая отделка на них не будет выглядеть должным образом. Поэтому какое бы декоративное покрытие для финишного оформления помещений ни планировалось, привести стены в порядок, придав им необходимую ровность, приходится практически в любом случае.

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

• Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Определение неровности стен с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

• Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Нехитрое приспособление – обычный отвес, но позволяет провести ревизию неровностей стены с высочайшей точностью

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

Проверка перпендикулярности стен с помощью угольника.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5).  Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

• Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей).

Удобнее всего проводить ревизию неровностей стен с помощью лазерного построителя плоскостей

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы, разобраться в том, из каких этапов состоят работы по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы подробнее. Однако прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания, несколько слов нужно сказать об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап бывает сложен и утомителен, но от него не стоит отмахиваться, так здесь закладывается гарантия качества выровненной поверхности и ее эксплуатационная долговечность. Особенно тщательно необходимо подойти к подготовке стен под оштукатуривание, но и гипсокартон также требует своего особого подхода.

Подготовка стен к дальнейшим работам по выравниванию – чрезвычайно важный этап

Итак, подготовка стен под дальнейшее выравнивание включает несколько важных операций, к которым можно отнести следующее:

• Первым шагом стены полностью необходимо очистить от декоративного покрытия, если оно имеется на поверхностях — снимается старая краска или обои. Эти процессы производятся разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того как стены будут освобождены от старой отделки, откроется штукатурный слой, который требует самого тщательного обследования. Такая ревизия необходима, так как за время эксплуатации на нем могли появиться трещины, или не исключается отслоение, частичное или полностью.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя, его придется снять полностью или же произвести должный ремонт. Если же этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше полностью избавиться.

Если стена имеет большие выступы, их придется сбить, а небольшие выпуклости зашлифовать или счистить металлической щеткой.

• Если на стене предполагаются «мокрые» работы, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придётся обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые необходимо демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.
• Очистив или отремонтировав поверхность стены, ее нужно несколько раз загрунтовать – это для укрепления и обеспыливания поверхности и для создания условий для надежной адгезии между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой в понимании, но трудоемкий в исполнении этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях по подготовке стен к дальнейшей отделке рассказывает специальная публикация нашего портала.

• После окончательного просыхания грунтовки, можно переходить к нанесению шпатлевки, штукатурки или же к установке специальных профилей-маяков, по которым и будет происходить выравнивание поверхностей.

Подготовка к оштукатуриванию деревянных стен имеет свои отличительные особенности

• Если планируется выровнять штукатуркой деревянные стены, то их очищают от пыли и грунтуют антисептической грунтовкой по древесине. После этого высохшие стены обшиваются деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и древесины.

Способы выравнивания поверхностей

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или просто надо устранить небольшую рельефность поверхности, которая может проявиться через слои краски или наклеенные обои.

На самом деле существует не так уж и много технологических приемов выравнивания стен. Они применяются не одно десятилетие, но с появлением новых строительных материалов – постоянно совершенствуются.

Цены на штукатурку

штукатурка

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

Оштукатуривание применяется при фасадных работах, и в тех случаях, когда на стене имеются значительные перепады уровня

• Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального строительного раствора. В свою очередь, такой способ можно разделить на два типа – это выравнивание стен по маякам и без их применения.
• Монтаж гипсокартонных листов, задающих нужную ровность поверхности стены (нередко его еще называют «сухой штукатуркой»). Такой вариант выравнивания также подразделяется на два различных подхода — это закрепление листов на каркасе, или бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

Если стена не имеет значительных дефектов, и ее выравнивание сводится в большей степени к выглаживанию поверхности, то можно обойтись только шпатлевкой

• Выравнивание стен шпатлёвкой Этот способ приведения поверхности в порядок применяется в комплексе с двумя другими, упомянутыми выше, или самостоятельно. Если стены имеют ровную, без крупных геометрических искажений поверхность, но на ней есть небольшие неровности, то до идеальной гладкости их поможет довести именно шпатлевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающих растворах

В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для штукатурных работ. Они могут быть на различных основах

• Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности
• Гипсовые смеси подойдут для стен из практически любого материала, но область их применения ограничивается только внутренней отделкой помещений.

Однако многие мастера-отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. И основой для этого, кроме цемента или гипса, могут выступать еще известь или глина.

Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для внешней и внутренней отделки, а штукатурки на основе глины видятся вообще недорогими (при наличии дармового сырья) и пригодны для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если есть желание попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то «рецептуру» приготовления можно подсмотреть в расположенной ниже таблице:

Оштукатуривание стен без установки маяков

Выравнивание стен штукатурным раствором без маяков возможно в тех случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, углублений и впадин, а для приведения ее в порядок будет достаточно нанесения выравнивающей смеси относительно небольшой толщины. Нужно сказать сразу, что этот способ приведения в порядок поверхности гораздо сложнее, чем оштукатуривание по маякам, так как выравнивание приходится проводить на глаз, а это сделать без должной сноровки – совсем непросто. Поэтому, если опыт в этой работе отсутствует, то лучше доверить ее мастерам-профессионалам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов — это «набрызг», «грунт» и «намывка».

• «Набрызг» — это первый слой раствора, наносимый на стену при ее выравнивании. Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

«Набрызг» штукатурного раствора на поверхность стены

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену, его слой должен составлять 10÷12 мм, на дранку деревянной поверхности 15÷18 мм.

При кажущейся простоте операции набрызга, у новичков поначалу может получаться неважно, с большим количеством раствора на полу

 «Набрызг» осуществляется мастерком, на который набирается раствор и от себя, с приложением небольшого усилия, набрасывается на поверхность. Если поверхность стены относительно ровная и не требует нанесения толстого штукатурного слоя, то иногда мастера производят «набрызг» даже широкой кистью. При набрасывании раствора кистью, не стоит делать рукой большой размах, иначе, часть смеси будет разбрызгана по комнате.

Можно нанести первый слой штукатурки методом «намазывания». В этом случае, потребуется шпатель шириной в 200÷250 мм, с помощью которого раствор забирается из емкости и равномерно распределяется по поверхности стены мазками. Идеального выравнивания этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейших работ.

• «Грунт» — это второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и его наносят только после полного высыхания «набрызга». Для нанесения «грунта» используется более густой раствор – его набрасывают на поверхность, начиная с нижней части стены, заполняя им участки, неохваченные первым слоем, таким образом, приводя оба слоя примерно к единой толщине.

Второй этап нанесения штукатурки – «грунт»

Нанеся этот раствор на участок стены высотой в 350÷400 мм, его разравнивают правилом, собирая им излишки смеси, которую отправляют обратно в емкость, так как ее пока еще можно использовать в дальнейшей работе.

Направления движения правилом при разравнивании штукатурки

При выравнивании могут дополнительно проявиться незаполненные участки, которые сразу же нужно заполнить раствором и затем пройтись по этой области правилом.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя применяется специальный инструмент — полутерок.

Многие мастера предпочитают проводить предварительное выравнивание не правилом, а полутерком

Полутерком также выравнивают раствор, собирая одновременно его излишек и заполняя выявленные пустоты.

• «Намывка» или накрывной слой штукатурки состоит из жидкого раствора и предназначается для ликвидации всех изъянов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунта». Толщина этого слоя должна составлять не более двух миллиметров, поэтому очень важно соблюсти правильную консистенцию штукатурного раствора.

В связи с этим, если смесь составляется самостоятельно, а не приобретена в готовом виде, все материалы, используемые в ней, должны быть просеяны через сито с ячейками не более 0,5 ÷1 мм. Раствор вымешивается до однородного состояния, так как в нем не должно остаться даже небольших комков.

Цены на правило

правило

Затирка («намывка») поверхности производится с помощью терки жидким раствором, круговыми движениями

Далее, поверхность стены смачивается водой и на нее с помощью шпателя и полутерка наносится тонким слоем жидкий раствор. Затем, влажный раствор затирается круговыми движениями, которые производятся против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто называют еще затиркой поверхности.

При выборе этого способа выравнивания стены, в ходе каждого из этапов работ необходимо вести контроль вертикальности и необходимой ровности поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатурным раствором по маякам – это более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и позволяют в результате получить идеально ровную поверхность. Однако, чтобы работы прошли успешно, выполняя их, торопиться не стоит, тем более, если процесс выполняется мастером впервые.

Система выравнивающих маяков

В качестве маяков для выравнивания поверхностей чаще всего используются специальные перфорированные металлические профили, имеющие выступ, высота которого может варьироваться в зависимости от необходимой толщины штукатурного слоя.

Несколько типов маячковых профилей из оцинкованной стали

Маяки устанавливаются на поверхности стены вертикально, на расстоянии друг от друга, обеспечивающим удобную работу правилом имеющейся длины (примерно 200÷300 мм меньше, чем длина правила). Для начинающих обычно оптимальным будет шаг установки не более 1000÷1200 мм. Крепление профилей чаще всего производится на выложенные по линии горки быстросохнущего раствора.

Иногда для выставления маяков используются подручные приспособления, например, куски фанеры, гипсокартона или керамической плитки, которые также приклеиваются на раствор по заранее проставленным меткам и шнуру отвеса.

Маяки можно изготовить и точечные, из подручных материалов, но работать с ними – не так удобно, как с профилями

Однако проводить разравнивание по целым профилям – гораздо проще, так как они фиксируются вертикально от пола до потолка и не дают отступать от намеченного уровня.

Напрашивается вывод, что самым важным в процессе выравнивания стен по маякам является их правильное выставление, которое производится с соблюдением определённых правил.

Основные приемы выставления системы маяков

Установить выравнивающие маяки — не так-то просто, как кажется на первый взгляд, так как существуют некоторые нюансы, о которых необходимо постоянно помнить. Профессиональный взгляд на технологию этого этапа представлен в статье нашего портала «Как правильно выставить маяки под штукатурку».

Если же о доступном способе выставлении маяков сказать в нескольких словах, очень упрощенно, то этот процесс проводится следующим образом:

• Первым шагом выставляются крайние профильные элементы, то есть те, что расположены ближе к углам комнаты.

Необходимо добиться того, чтобы все профили были выставлены строго в одной плоскости

• Затем, между ними горизонтально, в трех-четырех местах, натягиваются шнуры, которые послужат ориентиром для монтажа промежуточных маяков.
• Нужного уровня маяков относительно стены можно добиться, утапливая профили в горки раствора, на который они закрепляются.

Существует несколько интересных, точных и в то же время доступных каждому технологий выставления маяков. Об этом подробно рассказывается в других публикациях нашего портала.

Процесс оштукатуривания стен

Работы обычно производятся участками высотой в 450÷500 мм. Опытные мастера могут себе позволить и большие площади, но начинающему штукатуру лучше не спешить с этим – будет возможность выявить и исправить допущенные ошибки.

• На определенный участок стены методом «набрызга» (или нанесения и распределения шпателем, если с набрызгом пока никак не получается) наносится раствор средней густоты, высотой, которая должна превышать уровень маяков на 15÷20 мм.  Такая толщина необходима для того, чтобы при выравнивании смеси правилом, на нанесенном слое оставалось как можно меньше пустот.

Разравнивание нанесенного на стену штукатурного раствора правилом

• Далее, нанесенный раствор, начиная от низа покрытого участка стены, разравнивается правилом, которое упирают ребром в металлические маяки и ведут по ним, как по рельсам. При этом на правило собирается излишек раствора, который регулярно снимается шпателем отправляется обратно в емкость и используется для следующего набрызга. При разравнивании правило перемешают поступательно вверх, но при этом слегка двигают по горизонтали в одну и другую сторону, что помогает заполнить все пустоты в слое и максимально использовать весь нанесенный раствор.
• Чаще всего таких проходов правилом придется делать несколько, с заполнением с помощью мастерка или шпателя выявленных полостей. В итоге должна получиться ровная поверхность, вровень с направляющими системы маяков.
• После оштукатуривания стены, когда раствор слегка схватится, маячковые профили аккуратно извлекают из толщи штукатурки. Оставшиеся канавки заделывают раствором и разравнивают по общей поверхности.
• Далее, еще влажную поверхность штукатурки затирают специальной строительной теркой. Работа производится круговыми движениями против часовой стрелки.
• Для облагораживания внутренних и наружных углов стены применяется специальный угловой шпатель.

Выравнивание внешнего и внутреннего угла с помощью специально предназначенного для этих целей фигурного шпателя

• Внешние углы, особенно в тех случаях, когда наносится толстый выравнивающий слой, рекомендовано укрепить металлическими перфорированными уголками, которые вдавливаются во влажный раствор и корректируются по строительному уровню.

Учимся выравнивать стены по маякам!

На страницах нашего портала размещена подробная публикация, посвященная выравниванию стен по маякам. В ней особый акцент сделан на вопросах создании систем маяков самого разного типа – от обычным профильных до растворных и струнных.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой штукатуркой)

С тех пор как гипсокартон появился в свободной продаже, к тому же по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, с помощью которого выравнивают стены. Дело в том, что работать с листами этой «сухой штукатурки» вполне способен любой собственник жилья, не прибегая к помощи строительной бригады. Тем более что существует два способа его фиксации к поверхности – на строительный клей и на каркасную обрешетку. Поэтому можно выбрать тот вариант, который в большей степени подойдет для конкретного помещения и по удобству монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Итак, гипсокартоном можно выровнять стену, зафиксировав его листы на клей, изготовленный на гипсовой же основе. Причем, используя этот способ, даже сильно искривленную поверхность можно сделать ровной. Однако, если стена сильно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как нужно будет создать своеобразные маяки, в которые упрется лист отделочного материала. В качестве каркаса опорных точек могут случить саморезы с широкими шляпками или же шиферные гвозди, которые вбиваются в стену с выводом торцов шляпок в единую плоскость, выверяемую любым доступным способом. На эти маяки горками наносится клеевой состав, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартонный лист.

Примерная схема закрепления гипсокартона без каркаса на неровной стене.

1 – старая поверхность стены, подлежащая выравниванию;

2 – вкрученные саморезы, торцы шляпок которых выверены в одной вертикальной плоскости. Шаг между саморезами – 200÷300 мм;

3 – горки строительного клея на гипсовой основе;

4 – лист гипсокартона.

Гораздо проще производить монтаж гипсокартона на более-менее ровную стену, подготовив ее грунтовкой. Для этого на сам лист или же на поверхность стены точечно горками  наносится клеевая масса.

Нанесение клея на лист гипсокартона

Далее, гипсокартон поднимается и прижимается к вертикальной поверхности, а затем, при необходимости, его вертикальность корректируется аккуратным постукиванием. Чтобы не повредить лист, подгонку можно проводить ребром правила, которое охватит сразу всю ширину листа.

После приклеивания листа к стене имеется возможность проверить его положение и внести необходимые коррективы

Закрепляя лист на стене, правильность его положения нужно обязательно контролировать строительным уровнем. К первому, зафиксированному на стене полотну отделки, подгоняется второй и все последующие листы. После высыхания клея, швы между гипсокартоном заклеиваются сеткой-серпянкой или специальной лентой, а затем зашпатлевываются.

Быстро и надежно – гипсокартон на стену без создания каркаса

Выше были перечислены основные шаги этого метода, однако, в этой технологии монтажа все же присутствуют некоторые нюансы, о которых тоже неплохо знать, приступая к работе. Поэтому, рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала «Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля».

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Каркасный способ выравнивания стен имеет свои достоинства и недостатки, и при этом является даже более популярным, чем закрепление листов на клей.

Недостатком этой технологии можно назвать то, что каркасная система весьма значительно скрадывает площадь комнаты, так как сама обрешетка, и плюс к ней лист гипсокартона составляют суммарно толщину не менее 50 мм, то есть помещение уменьшится с каждой из сторон на это расстояние.

Достоинств же у такого выравнивания – гораздо больше, поэтому, если позволяет площадь, то этот метод станет идеальным вариантом преображения комнаты.

Выравнивание стен гипсокартоном с помощью каркасной конструкции позволяет параллельно решить вопрос их утепления и шумоизоляции

Очевидным «плюсом» такого монтажа является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив в пространство между ней и облицовкой слой соответствующего материала. Особенно это актуально для квартир, расположенных в панельных домах.

К положительным сторонам можно отнести еще и то, что под каркасную систему не требуется «супер-тщательной» подготовки стен.

• Их нужно очистить от декоративного покрытия лишь для того, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин. Небольшие поверхностные дефекты не станут помехой для монтажных работ.
• Загрунтовать стены перед закреплением профилей нужно обязательно, и для этого используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного просыхания прогрунтованной поверхности можно приступать к разметке и монтажным работам.

Профили обычно устанавливаются с шагом в 600 мм (по осям), так как ширина всех листов гипсокартона составляет 1200 мм. Таким образом, каждый установленный вертикально лист будет зафиксирован по трем линиям. Кроме того, это удобно с той точки зрения, что подавляющее число утеплительных материалов выпускается матами именно такой ширины – 600 мм.

Чтобы добиться идеальной ровности стен, необходимо тщательно выставить металлические профили по вертикали, задав тем самым будущую плоскость создаваемой поверхности.

Крепление оцинкованного профиля на прямой подвес позволяет регулировать вертикальность его установки

Так как профили закрепляются в специальные кронштейны – прямые подвесы, с перфорированными боковыми «крыльями», есть возможность точно корректировать их удаленность от стены. Подвесы закрепляются по линии с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) с шагом в 500÷600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек легко отгибаются назад, поэтому мешать дальнейшей фиксации листов гипсокартона они не будут.

Чтобы было проще управиться с выравниванием каркаса, сначала точно выставляются по вертикали и относительно друг друга и закрепляются крайние стойки. Затем между ними натягиваются шнуры, которые укажут, насколько должны быть выдвинуты от стены промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, то между вертикальными стойками иногда монтируются горизонтальные поперечины, которые придадут системе дополнительную жесткость и прочность.

Само крепление листов гипсокартона к стойкам каркаса – несложная и очень быстрая процедура

Закрепление листов на каркас производится с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых нужно утопить в гипсокартон на 1÷1,5 мм. В дальнейшем эти оставшиеся от шляпок лунки нужно будет зашпаклевать.

Нужно отметить, что иногда листы гипсокартона монтируются в два слоя – в этом случае создаваемое покрытие стены будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов нижнего.

После того как стена будет выровнена гипсокартонной системой, переходят к заделке стыков, а после высыхания раствора, стена грунтуется и шпатлюется. Слой шпатлевки должен полностью скрыть места стыков. Завершающим этапом работ идет нанесение декоративного покрытия — краски или обоев.

Универсальный материал — гипсокартон

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже трудно представить без использования гипсокартона. Выравнивание стен гипсокартоном – это далеко не единственный способ его применения. Например, этот материал позволяет быстро и качественно возводить в помещениях легкие стены и перегородки.

Выравнивание стен шпатлевкой

Доведение до идеала поверхности стен шпатлевкой можно назвать завершающим этапом при любом выбранном способе их выравнивания при внутренней отделке. Кроме этого, шпатлевку, как единственный выравнивающий слой, используют в том случае, если стена уже сама по себе достаточно ровная, но имеет небольшие погрешности в виде небольших впадин или незначительных шероховатостей, которые могут проявиться через декоративную отделку — обои или окраску.

Шпатлевание стен может быть самостоятельным способом их выравнивания, либо выступать завершающим этапом при использовании иных технологий приведения стен в порядок

Шпатлевка имеет более тонкую структуру смеси, а при ее замешивании приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется на подготовленной, загрунтованной поверхности, маскируя изъяны и делая стену идеально гладкой.

Нанесение этого выравнивающего слоя осуществляется шпателями (кельмами) различной ширины, но на больших участках всегда применяется широкий шпатель, с рабочей поверхностью 400 и более миллиметров.

Чтобы шпатлевание стены прошло «на отлично», придется немало потренироваться, набить руку

Шпатлевание стен – это процесс достаточно сложный, который требует определенного опыта, так как нужно добиться гладкости стен, а шпатель в неумелых руках своими краями практически всегда оставляет на поверхности сырого пластичного раствора борозды различной глубины, а этого необходимо избегать. Если они образовались, то их нужно сразу же выравнивать, так как после схватывания шпаклевочной смеси это сделать будет затруднительно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доводящий поверхность до идеала. Соответственно, для разных этапов могут применяться и различные виды шпатлевок.

Шлифование зашпатлеванной поверхности должно довести стегну до идеальной гладкости

Завершающим этапом шпатлевочных работ всегда является шлифование поверхности до нужной степени гладкости. Этот финальный этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, на которую устанавливаются насадки-сетки или наждачная бумага требуемой степени зернистости. Существует и специальный электрический инструмент – шлифовальные машинки различного принципа действия, позволяющие ускорить этот достаточно трудоёмкий процесс.

Многие мастера, чтобы добиться идеального результата, при выполнении шлифовальных работ пользуются переносной подсветкой, которая отлично выявляет некачественно выровненные участки стены, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Игра света и тени от переносной лампы позволит выявить даже практически незаметные невооружённому глазу дефекты поверхности

Как научиться правильно шпатлевать стены?

Эта технологическая операция – довольно сложная, и первые результаты могут быть не радующими. Ничего страшного, навык наработается, главное – прислушиваться к советам опытных отделочников. Добротная подборка подобных рекомендаций, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями, размещена в статье нашего портала про шпатлевку гипсокартонных стен под покраску.

Итак, исходя из всего сказанного выше, можно заключить, что даже при отсутствии опыта в выравнивании стен, есть возможность подобрать способ, который окажется по силам даже для начинающего строителя. Взяв на себя выполнение этих работ, можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенным в их качестве – ведь делается, как говорится, «для себя». Поэтому, начиная ремонт квартиры, необходимо хорошенько взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

В завершение публикации – небольшая видеозарисовка, которая тоже должна помочь читателю в выборе способа выравнивания стен.

Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

Выравнивание стен — как выровнять стены в квартире своими руками, чем выровнять стены: шпаклевка стен по маякам, что нужно для выравнивания стен

Taкoй cпocoб иcпoльзyeтcя, ecли нyжнo cглaдить нeзнaчитeльныe нepoвнocти и тpeщины. Шпaклeвкa — мeлкoзepниcтый cтpoитeльный мaтepиaл в видe пopoшкa или пacты, кoтopый клaдeтcя тoнким cлoeм, coздaвaя идeaльнo poвнyю пoвepxнocть пoд финишнyю oтдeлкy. Шпaклeвкa иcпoльзyeтcя нe тoлькo для выpaвнивaния мeлкиx eщин, нo и для пpeдфинишнoй oбpaбoтки cтeн пoд пoкpacкy и oклeйкy oбoями. Пepeд тeм, кaк выpoвнять cтeны в квapтиpe, иcпoльзyя шпaклeвкy, cлeдyeт пpaвильнo пoдoбpaть cocтaв pacтвopa. Пo cocтaвy paзличaют 8 видoв шпaклeвки:

1. Нa ocнoвe цeмeнтa. Taкoй тип шпaклeвки пoдxoдит для внyтpeнниx и внeшниx paбoт, являeтcя бaзoвым и yнивepcaльным для любoгo типa пoмeщeния. Чacтo иcпoльзyeтcя в пoмeщeнияx c пoвышeннoй влaжнocтью: нa кyxнe, в вaнныx кoмнaтax, caнyзлax. Пoдxoдит для выpaвнивaния киpпичныx cтeн, кaмeннoй клaдки, бeтoнныx cтeн. Нe пoдxoдит для дepeвa. 
2. Гипcoвыe шпaклeвки пpимeняютcя для oтдeлки и финишнoгo выpaвнивaния cтeн и пoтoлкoв в cyxиx пoмeщeнияx. Xopoшo cцeпляютcя c дepeвoм. Пpи выcыxaнии coздaeтcя poвнaя пoвepxнocть, кoтopaя идeaльнo пoдxoдит кaк ocнoвa пoд oбoи.
3. Пoлимepнaя шпaклeвкa. Taкaя шпaклeвкa иcпoльзyeтcя для внyтpeнниx paбoт пo цeмeнтнoй, бeтoннoй, гипcoвoй или пoлиypeтaнoвoй пoвepxнocти. 
4. Macлянo-клeeвaя. Пpимeняeтcя для пoдгoтoвки пoвepxнocти к нaнeceнию эмaлeвoй, мacлянoй или вoднo-диcпepcиoннoй кpacки. Иcпoльзyeтcя , в ocнoвнoм, для выpaвнивaния cтeн в нeжилыx пoмeщeнияx, нaпpимep, гapaж, пoдвaл, клaдoвкa. B cocтaв вxoдит oлифa, мoжeт coxpaнятьcя cпeцифичecкий зaпax. Пoдxoдит для pecтaвpaции дepeвa.
5. Aкpилoвaя. Этoт yнивepcaльный cocтaв иcпoльзyeтcя для выpaвнивaния киpпичныx, бeтoнныx cтeн, цeмeнтныx, дepeвянныx , гипcoкapтoнныx  и мeтaлличecкиx пoвepxнocтeй. C пoмoщью этoй шпaклeвки мoжнo пoлyчить пoчти зepкaльнyю, идeaльнo poвнyю пoвepxнocть. Пoдxoдит кaк для внeшниx, тaк и для внyтpeнниx paбoт. 
6. Лaтeкcнaя. Пpимeняeтcя для выpaвнивaния cтeн из гипcoкapтoнa, внyтpeнниx кocмeтичecкиx paбoт. Moжнo пoдoбpaть пpaктичecки любoй цвeт. 
7. Фacaднo-aкpилoвaя. Oбычнo пpимeняeтcя для финишнoй oтдeлки фacaдa, являeтcя влaгocтoйкий, тoлькo для внeшниx paбoт. 
8. Шпaкpил. Этo ocoбый вид шпaклeвки, кoтopый пpимeняeтcя для плинтycoв и финишнoгo выpaвнивaния cтeн. Иcпoльзyeтcя для пoдгoтoвки cтeны пoд плиткy или пoбeлкy. 

Bыбиpaeм бaзoвyю шпaклeвкy, иcxoдя из тeмпepaтypo-влaжнocтнoгo peжимa пoмeщeния. Ecли в пoмeщeнии пocтoяннo мeняeтcя тeмпepaтypa или пpиcyтcтвyeт выcoкaя влaжнocть, иcпoльзyeтcя вoдocтoйкaя шпaклeвкa. Для пoмeщeний c пocтoянными тeмпepaтypaми и низкoй влaжнocтью peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть “дышaщyю” шпaклeвкy, нaпpимep, гипcoвyю. Этo пoзвoлит coздaть в кoмнaтe кoмфopтный микpoклимaт. Taкжe вaжнo пpaвильнo пoдoбpaть шпaклeвкy пoд мaтepиaл cтeны: кaмeнь, киpпич, бeтoн, мeтaлл, гипc, пoлиypeтaн или дepeвo. Нeмaлoвaжным являeтcя и тo, пoд кaкyю финишнyю oтдeлкy пoдгoтaвливaeтcя cтeнa : пoд пoкpacкy, oбoи, дeкopaтивнyю пoкpacкy, плиткy и тaк дaлee. Oт пpaвильнoгo выбopa шпaклeвки зaвиcит дoлгoвeчнocть и кpacoтa финишнoй oтдeлки. 

Maтepиaлы, кoтopыe Baм пoтpeбyютcя для вeдeния шпaклeвoчныx paбoт : 2 шпaтeля, нaждaчнaя бyмaгa, aнтигpибкoвaя cмecь, гpyнтoвкa, шпaклeвкa, киcть, мaляpный вaлик. Bce paбoты peкoмeндyeтcя выпoлнять в пepчaткax и мacкe.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Как построить подпорную стену

Установить первый (базовый) курс

Выровняйте и выровняйте блоки

Засыпные стены и грунты для засыпки

Уплотните подпорную стенку

Установить следующий курс

Выровняйте и выровняйте следующий курс

засыпка и компакт

• Поместите все блоки так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх и вперед, на материал основания рядом с передней частью траншеи основания.
• Проверьте и отрегулируйте каждый блок на уровень и выравнивание при установке. Регулярно проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стенки, исследуя линию веревки на задней стороне блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.

Видео: Как построить базовый курс

• Внесите незначительные изменения, постучав по блокам подпорной стенки глухим молотком или поместив до 0.5 дюймов (13 мм) крупного песка под блоки.
• Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

Засыпка и уплотнение

• Засыпьте участок перед блоками землей.Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.
• Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.

Видео: засыпка и уплотнение

• Используйте засыпку или одобренный грунт для обратной засыпки за каменной стеной в подъемниках высотой не более 8 дюймов.(200 мм).
• Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения стеновой породы непосредственно за блоком, затем уплотняйте его по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к задней части выемки с минимум 2 проходов. Подробнее об уплотнении подпорной стены.
• Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
• Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Дополнительные курсы

Подробнее о строительстве подпорной стены с рисунком.

• Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, сдвинув блоки на место.

Стопка блоков со смещением вертикальных швов

• Если требуется армирование, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
• Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже по крайней мере на 1/4 длины блока.
• Проверьте каждый блок на уровень и выравнивание и при необходимости отрегулируйте.
• Заполните пустотелые стержни и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.
• Используйте засыпку или одобренный на стройплощадке грунт для обратной засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).

Видео: Как построить гравитационную стену

• Начиная со 2-го поля и выше, используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения непосредственно на блоки, а также на область за блоками. Компактность в подъемниках до 8 дюймов (200 мм).
• Повторяя эти шаги, доведите стену до желаемой высоты.На последнем ряду заполните за блоками органический грунт вместо заполнения или одобренный грунт на месте. Это поможет при посадке растений над стеной, а также позволит направить воду из-под блоков. Подробнее о отделке подпорной стены.

Руководства по выравниванию кирпичных стен, определяющих проемы, и способы использования

Следующие ниже термины определены для целей использования в этом раскрытии. Под «эффективно линейным» подразумевается, что компонент, к которому применяется это описание, имеет один или несколько прямых и / или выровненных участков краев его структуры, которые делают компонент пригодным для его предполагаемого назначения для линейного выравнивания одного конца вновь размещенного блок с одним или несколькими концами блоков, предварительно заданными для формирования конца стены, например для определения стороны проема.Например, эффективно линейная направляющая блока не обязательно должна быть полностью линейной по своему внешнему краю. Однако такая направляющая блока должна иметь одну или несколько достаточных длин, которые являются линейными и / или выровненными для достижения намеченных целей: соприкосновения с существующими нижними блоками, уже заделанными строительным раствором; и обеспечение физического справочного руководства, рядом с которым или напротив которого может быть размещен «новый» блок, чтобы такой блок был установлен в надлежащее выравнивание. В то время как примеры, представленные в этом раскрытии, в основном предусматривают внешние кромки направляющей блока, которые являются непрерывно линейными, это не обязательно так, чтобы направляющая блока была эффективно линейной.Внешние края могут быть прерывистыми и / или могут состоять из углублений и при этом оставаться практически линейными до тех пор, пока достигаются цели, изложенные в данном документе.

[0013] Также, как используется в этом раскрытии, термин «вертикальный» предназначен для того, чтобы иметь допуск, соответствующий потребностям соответствующего проекта строительства каменной кладки. В зависимости от соответствующих строительных норм и правил этот допуск может быть меньше или больше. Таким образом, когда указано, что направляющая блока является «вертикальной», «вертикально расположенной» или эквивалентной, это означает, что она расположена относительно «истинной вертикали» с допуском 0.25 процентов с каждой стороны, а в менее жестких ситуациях с допуском 0,50 процента с каждой стороны, а в еще менее жестких ситуациях с допуском 1,00 процента с каждой стороны и в еще менее жестких ситуациях с допуском 2,0 процента в обе стороны. Также следует отметить, что относительное отсутствие точности и точности при считывании пузырькового уровня на рабочем месте способствует отклонениям от «истинной вертикали». «Истинная вертикаль» означает геометрически точное вертикальное позиционирование.

[0014] Также, как используется в данном документе, «прямой угол», такой как образованный параллелограммом направляющей апертуры, когда уровень используется для выравнивания направляющей блока в вертикальное положение, предназначен для формирования, когда « вертикальное »позиционирование или выравнивание выполняется в пределах любого из диапазонов допусков, определенных в предыдущем абзаце.

[0015] Также, как используется здесь, под направляющей для блоков понимается устройство, способное помогать выравнивать кирпичи, блоки, камень и другие компоненты стеновой конструкции, собранной из раствора.Используемый здесь термин «блок» предназначен для охвата кирпичей, цементных блоков, других типов блоков, камня и других компонентов, которые могут быть собраны с помощью строительного раствора в стену. Этот тип строительства называется «каменной кладкой».

[0016] Все патенты, патентные заявки, публикации, тексты и ссылки, обсуждаемые или цитируемые в данном документе, считаются включенными посредством ссылки в той же степени, как если бы каждая отдельная публикация или патентная заявка была конкретно и индивидуально изложена во всей ее полноте.Кроме того, все ссылки, патенты, заявки и другие документы, цитируемые в Заявлении о раскрытии изобретения, Сводке цитированных ссылок эксперта или иным образом внесенные в историю файлов этой заявки, считаются включенными в данную спецификацию посредством ссылки в интересах более поздние заявки, претендующие на приоритет этой заявки. Наконец, все термины, не определенные конкретно, сначала принимают значение, данное при использовании в этом раскрытии, и, если такое значение невозможно вывести, их обычное значение.

Фиг. 1A, B представлен один вариант осуществления настоящего изобретения. Направляющая 10 апертуры, изображенная на фиг. 1A состоит из двух эффективно линейных направляющих блока, 12L и 12R, каждая из которых имеет внешнюю поверхность 13, определяющую плоскость, и каждая из которых соединена с возможностью вращения с двумя параллельными соединительными рычагами 14U и 14L в местах соединения J1 J2, J3 и J4. В варианте осуществления, показанном на фиг. 1A верхний соединительный рычаг 14U состоит из пары параллельных элементов 15A и 15B, а нижний соединительный рычаг 14L состоит из пары параллельных элементов 17A и 17B.Вращающийся механизм, изображенный на фиг. 1A в качестве шарнира 16 соединения, проходящего через секции деревянных деталей, позволяет направляющим блока 12L и 12R вращаться относительно двух параллельных соединителей 14U и 14L. Поскольку эти пары компонентов вращаются относительно друг друга, формы, образованные линиями, соединяющими переходы J1, J2, J3 и J4, представляют собой параллелограммы с разными углами.

Фиг. 1B — вид сверху направляющей диафрагмы, изображенной на фиг. 1А. Следует отметить, что внешняя поверхность 13 элементов 12L и 12R проходит дальше наружу, чем концы параллельных элементов 15A и 15B верхнего соединительного рычага 14U.

[0019] Как показано на фиг. 1C, которая представляет собой увеличенную обведенную область на фиг. 1A, правая направляющая блока, 12R, расположена между концами параллельных элементов, 15A и 15B, верхнего соединительного рычага, 14U, и закреплена во вращающемся соединении с параллельными элементами 15A и 15B с помощью шарнирного соединения 16. Шарнир 16 соединения может иметь любую форму аппаратных средств, известных в данной области техники и подходящих для этой цели. Например, шарнир 16 соединения может состоять из болта с квадратным подголовком с плоской шайбой на каждом конце (и, необязательно, между каждой смежной поверхностью стоек и соединительного рычага), и шестигранной гайки или гайки-бабочки, прикрепленной к резьбовой конец болта с квадратным подголовком.Затем эта гайка стягивает вместе «зажатый» узел 12R, 15A и 15B. Многие другие формы поворотного шарнира соединения известны в данной области техники. Поворотный шарнир соединения удерживает вместе каждый конец каждого соединительного рычага по меньшей мере с одним компонентом каждой направляющей блока на каждом из соединений. Некоторые формы такого поворотного шарнирного соединения обеспечивают средство блокировки, так что, когда направляющая апертуры находится в желаемом положении и под нужным углом, она может быть обратимо заблокирована в таком положении на одном или нескольких соединениях.Например, установка по меньшей мере одной большой барашковой гайки, барашковой гайки или «гайки ручки» (см., Например, вставку на фиг. 3B) на болты на фиг. 1, так что одно или несколько соединений могут быть легко затянуты для обратимого установления заданного углового положения стоек по отношению к соединительным рычагам, обеспечивает желаемую фиксированную конфигурацию направляющей отверстия, например, во время работы или транспортировки отверстия. гид. Другие формы такого поворотного шарнира соединения не предусматривают средства блокировки, хотя некоторые из этих последних форм могут иметь средства для регулирования натяжения в соединениях и, таким образом, облегчения поворота направляющих блока по отношению к элементам соединительных рычагов.

[0020] В одной конкретной конструкции варианта осуществления по фиг. 1A, B, каждая из направляющих блока, 12L и 12R, и каждый элемент, 15A, 15B, 17A и 17B двух соединительных рычагов, 14U и 14L, составляют 1 дюйм на 3 дюйма (номинальный размер) кусок дерева. Каждый шарнир стыка в точках J1, J2, J3 и J4 состоит из болта с квадратным подголовком и ответной гайки, причем вал болта проходит через отверстие, выполненное в каждой стойке и соединительных рычагах, так что образуется параллелограмм.

[0021] Во время работы диафрагма 10, показанная на фиг.1A-C обеспечивает направляющую фиксированной ширины для помощи в укладке блока каменной кладкой стен блока с обеих сторон проема для размещения двери, окна или другого проема. Как правило, каменщик укладывает ряд блоков, которые устанавливают нижний край желаемого проема (или последний полный ряд блоков ниже проема, который может дополнительно включать в окончательной форме подоконник, оконную раму, дверная коробка и т. д.). Эта строка обозначена как 22 на фиг. 2А и 2Б. После того, как этот ряд блоков, который является самым высоким рядом блоков ниже желаемого проема, заделан (или установлен иным образом) на месте, каменщик измеряет и укладывает блоки, которые устанавливают левый и правый края проема.После того, как блоки первого ряда 23 или первого и второго рядов 23 и 24, смежные с желаемой апертурой, установлены на место, направляющая апертуры 10 размещается так, чтобы соответствовать блокам левой и правой сторон диафрагма, нижние концы 20L и 20R опираются на углы диафрагмы 21L и 21R. Это показано на фиг. 2А. Как показано на фиг. 2A, при типичной работе варианта осуществления, изображенного на фиг. 1A, нижние концы каждой из направляющих блоков, обозначенные позициями 20L и 20R, первоначально упираются в блоки нижнего края отверстия, который является верхом блоков ряда 20, в углах 21L и 21R отверстия.Это также показано на фиг. 2А. В вариантах работы направляющих по настоящему изобретению исходное положение может быть поднято из этого углового положения покоя.

[0022] Уровень L1, не являющийся частью направляющей диафрагмы на фиг. 1, размещается напротив прямой кромки одной из направляющих блока, 12L или 12R, и направляющая апертуры регулируется так, чтобы эта направляющая блока была вертикальной. Это уровень подрядчика или другой подходящий уровень. В результате выравнивания образуется квадратный прямоугольник, образованный четырьмя стыками J1-J4, причем плоскости, определяемые внешними гранями 13 обеих противоположных направляющих блока, 12L и 12R, также являются вертикальными.Это «квадратное положение» направляющей во время работы. Угол, образованный на каждом из четырех стыков, J1-J4, является прямым углом в пределах допусков, определенных выше. Затягивание одного или нескольких шарниров соединения и / или другие доступные подходы помогают сохранить это квадратное положение.

[0023] Как только направляющая диафрагмы 10 окажется в квадрате, на следующий ряд (это может быть слева или справа от формируемого отверстия) кладется блок 25, так что конец блок по направлению к отверстию находится на заданном расстоянии от внешнего края направляющей.Это указанное расстояние должно находиться в пределах допустимого отклонения от расстояний, разрешенных соответствующими местными, окружными, государственными и / или федеральными постановлениями, правилами или законами. Пока направляющая диафрагмы остается нетронутой, блоки укладываются на заданном расстоянии от внешнего края направляющей, независимо от того, находится ли этот край вдоль правого или левого края направляющей диафрагмы. По желанию и подходящему для строительства кирпичной стены каждый ряд блоков доводится до угла, другого проема или на соответствующем расстоянии до того, как будут размещены следующие самые высокие блоки.После того, как последний ряд блоков, определяющих высоту проема, заделан на место (даже если раствор влажный и не затвердел), поверх проема кладут чечевицу, балку или другую подходящую конструкцию. его основная формация. При такой конструкции дверной косяк, оконная рама и т. Д. Вставляются в проем и прикрепляются к окружающим блокам.

[0024] Другой способ работы с направляющей описывается следующим образом. Как и выше, устанавливается нижний край и правильное положение желаемой апертуры.После размещения ряда блоков, который является последним рядом блоков ниже желаемого проема, укладывают по меньшей мере несколько блоков, составляющих первый или первый и второй ряд блоков, с каждой стороны проема. Эти блоки включают блоки, непосредственно прилегающие к апертуре.

[0025] Затем направляющую диафрагмы устанавливают так, чтобы она подходила к блокам с левой и правой сторон, например, помещая один нижний конец одной направляющей для блоков в один нижний угол отверстия. Затем другой низ другой направляющей блока помещается в противоположный угол отверстия путем поворота этой стороны направляющей отверстия вниз так, чтобы это другое основание упиралось в противоположный угол отверстия.Это устанавливает направляющую в по существу прямоугольной конфигурации с направляющими блока, находящимися вертикально или почти вертикально. По желанию или при необходимости направляющая наклоняется вручную в одну сторону от отверстия. Уровень может помочь в этом позиционировании. Затем блок с раствором помещается над самым высоким блоком, который уже заделан на месте, на стороне, противоположной направлению наклона. Его конец по направлению к отверстию изначально установлен немного внутрь, в отверстие, по сравнению с краем блока, находящегося непосредственно под ним.Затем по прямому краю направляющей диафрагмы, прилегающей к только что уложенному блоку, ставится уровень. Затем по направляющей блока постукивают или иным образом переводят в вертикальное положение на основе пузырьковой направляющей (или другого индикатора нивелирования) уровня. Это при необходимости толкает только что уложенный блок в желаемое положение, которое находится в пределах желаемого допуска для стен, примыкающих к этому отверстию. Если блок необходимо отодвинуть на относительно большее расстояние, чтобы позволить направляющей апертуры перейти в вертикальное положение, каменщик при желании может постучать по блоку от отверстия до того, как привести направляющую блока в вертикальное положение (или сделать это для части необходимое расстояние, поэтому при переводе направляющей блока в вертикальное положение блок перемещается только на последнюю, меньшую часть требуемого расстояния).

[0026] Что касается другого метода, описанного выше, после того, как последний ряд блоков, определяющих высоту проема, заделан на место, сверху проема помещается чечевица, балка или другая подходящая конструкция для завершения его основная формация. При такой конструкции дверной косяк, оконная рама и т. Д. Вставляются в проем и прикрепляются к окружающим блокам.

[0027] Следует отметить, что хотя способы, описанные выше, считаются эффективными, могут использоваться другие варианты способа использования направляющей диафрагмы.Например, не совсем критично, чтобы образовался прямой угол, когда направляющие блоков размещены параллельно противостоящим рядам блоков, которые определяют начальные стенки проема. Параллелограмм с неправильным углом может быть сформирован, когда общая ширина направляющей отверстия немного шире, чем желаемое расстояние между боковыми стенками. Одна из двух направляющих блока будет располагаться несколько выше, чем направляющая противоположного блока, но при правильном вертикальном выравнивании и стабилизации направляющая диафрагмы действительно функционирует в этой конфигурации «не под прямым углом».

[0028] Следует отметить, что трение между концами блоков, открытыми для отверстия, и внешними краями направляющих отверстия помогает удерживать направляющие отверстия в желаемом положении, например, в его исходном положении с нижними концами направляющих отверстия. направляющие блоков, расположенные напротив ряда блоков, которые составляют нижний край отверстия (например, в углах 21L и 21R). Часто высота желаемого проема превышает длину направляющих блока. В таких ситуациях направляющая диафрагмы может быть перемещена, используя это трение.То есть одна из направляющих блока поворачивается вверх для временного уменьшения ширины направляющей отверстия, затем вся направляющая отверстия поднимается равномерно, затем направляющая блока с одной стороны прижимается к уже сформированной нижней части боковой стенки на возвышение вдоль этой стенки, а другая сторона поворачивается вниз и прижимается к противоположной боковой стенке в приподнятой точке вдоль этой стенки, так что нижние концы обеих направляющих блока находятся примерно на одинаковой высоте. Трение между концами этих более высоких блоков, открытыми для отверстия, и внешними краями направляющих отверстия помогает удерживать направляющие отверстия в желаемом положении.

[0029] Например, поднятое положение направляющей апертуры 10 показано на фиг. 2C, который представляет собой увеличенный вид обведенной области на фиг. 2Б. Зона стабилизирующих сил трения — это зона, где внешняя поверхность 13 направляющей блока 12L и 12R контактирует с уже сформированными блоками стенок проема. Это показано как область 26 на фиг. 2С. После такого позиционирования направляющая отверстия направляет размещение более высоких рядов блоков, обращенных к отверстию, используя любой из двух вышеупомянутых способов работы и / или их вариации, чтобы должным образом сформировать отверстие.

[0030] Если силы трения внешних поверхностей направляющих блока являются или могут быть недостаточными для удержания любого из вариантов осуществления направляющей апертуры в позиционировании, к направляющим отверстия необязательно добавляется любой из ряда дополнительных стабилизирующих элементов. Например, обращаясь к направляющей апертуры 10, показанной на фиг. 2D (который является увеличением обведенной области на фиг. 2B и модифицирован добавлением стабилизатора) стабилизатор 27 расположен рядом с нижним концом 12R.Этот стабилизатор 27 состоит из двух подпружиненных резиновых колпачков, каждый узел обозначен как 30. Крупный план одного узла колпачка, 30, показан на фиг. 2E. Резиновый колпачок с выпуклой головкой 29 прикреплен к одному концу пружины 28, а другой конец пружины 28 закреплен на дне отверстия 31 в стойке 18A. После установки на блок уже сформированной стенки отверстия пружина 28 выдавливает колпачок 29, оказывая сжимающее усилие на кирпичную стенку и способствуя физической стабилизации направляющей отверстия во время ее использования.Это увеличивает способность направляющей диафрагмы «подниматься» вверх по мере формирования большего количества рядов блоков. Следует отметить, что зазор, показанный на фиг. 2D и 2E, между блоками и 12R, будут сужаться, когда направляющая блока прижимается к блокам. В такой конфигурации пружины 28 прикладывают силу к блокам через крышки 29, и пружины сжимаются, когда крышки частично втягиваются, поскольку сжимающая сила прикладывается путем позиционирования направляющей 10 отверстий напротив блоков с обеих сторон. апертуры.

Фиг. 3А изображена направляющая 32 отверстия согласно настоящему изобретению, которая включает уровень подрядчика в качестве одной из двух направляющих блоков. На фиг. 3B, уровень 33 подрядчика имеет внешний край 34, который выступает наружу больше, чем внешняя поверхность 13B элементов 15A и 15B верхнего соединительного рычага 14U (то же самое относится к нижнему соединительному рычагу 14L). . То есть, если смотреть на увеличенный вид сбоку, фиг. 3B, внешний край 34 уровня 33 выступает дальше от направляющей 32 отверстия (и, таким образом, будет контактировать с блоками), чем края 13B 15A и 15B.Внешний край 34 определяет плоскость 13Р. Эта плоскость 13P устанавливает базовую плоскость, по которой концы блоков, ближайших к отверстию, выровнены во время работы направляющей отверстия.

[0032] В других конфигурациях оба внешних края 34 и 13B определяют плоскость 13P. В таких вариантах осуществления эта плоскость 13P устанавливает опорную плоскость, по которой концы блоков, ближайших к отверстию, выровнены во время работы направляющей отверстия.

[0033] Этот встроенный уровень подрядчика, 33, позволяет пользователю использовать пузырьки, 35B, 35M и 35T, и, предпочтительно, верхний пузырь, 35T, для выравнивания направляющих сторон в вертикальное положение без необходимости держать отдельный уровень. совмещенный с линейным участком стойки, как это было необходимо для направляющей апертуры 10, показанной на фиг.1A-C, показанный в работе на фиг. 2А. Это более легко позволяет пользователю строить вертикальные параллельные кирпичные стены за счет правильного использования направляющей для отверстий. В частности, как отмечено в описании операций диафрагмы 10 на фиг. 1A-C, здесь блоки выровнены по внешнему краю 34 левой направляющей блока 12L и по внешнему краю 34 уровня плотника 33. Кроме того, очевидно, что действия этой направляющей диафрагмы выполняют не требует использования независимого уровня, поскольку уровень подрядчика 33 является составной частью направляющей апертуры 32.

[0034] Что касается вариантов осуществления настоящего изобретения, которые включают уровень в направляющую апертуры, следует отметить, что любой уровень и любой тип механизма выравнивания и любой тип технологии выравнивания, такие как известные или станут известные в данной области техники, могут быть включены. Использование уровня подрядчика 33, как показано на фиг. 3A, предназначен для иллюстрации, а не ограничения. Например, пузырьковая трубка, заполненная жидкостью, такая как та, что находится на уровнях обычных подрядчиков, может быть встроена в стойку, которая содержит одну из направляющих блока.Для целей этого раскрытия термин «уровень» предназначен для включения стандартных и новых уровней при условии, что они обеспечивают легко определяемую шкалу относительного угла поверхности или края, к которому он прикреплен.

Фиг. 3C — увеличенный вид нижней части уровня 33 на фиг. 3А. На нем показаны два подпружиненных узла резиновых колпачков, каждый из которых обозначен как 30. На прозрачной детали верхнего узла виден резиновый колпачок 29 с выпуклой головкой 29H, составляющий единое целое с валом 29S, в котором вал , 29S, крепится к одному концу пружины 28.Другой конец пружины 28 закреплен на дне отверстия 31 в уровне 33. Что касается направляющей отверстия на фиг. 2D и 2E, будучи установленными напротив блока уже сформированной стенки отверстия, пружина 28 выдавливает головку 29H в кирпичную стену и усилие пружины, так что результирующая сила сжатия на блок (блоки) помогает стабилизировать направляющая диафрагмы, 32. Это также увеличивает способность направляющей диафрагмы «подниматься» вверх по мере формирования большего количества рядов блоков.

[0036] Следует отметить, что стабилизирующие устройства, отличные от узла 30 с подпружиненной резиновой крышкой, могут быть расположены в направляющей блока, независимо от того, является ли направляющая блока плотницким уровнем или другим выравнивающим устройством, которое встроено в направляющая диафрагмы.Также считается, что варианты подпружиненного узла резинового колпачка, такие как задуманные и реализованные специалистами в данной области техники, входят в объем настоящего изобретения. Например, вместо вала 29S, вставляемого в пустоту, образованную пружиной 28, можно использовать выемку на дне выпуклой крышки для размещения по окружности конца пружины. Можно представить себе множество других вариантов стабилизатора этого типа, которые все еще находятся в пределах объема настоящего изобретения.Аналогичным образом, другие типы механических (приложение сжимающей силы к блоку (блокам)) и пассивных (увеличение эффективной силы трения между внешней поверхностью направляющих блоков и блоками), такие как нанесение абразивного материала к внешней поверхности, где он контактирует с уже размещенными блоками) стабилизаторы, могут быть реализованы специалистами в данной области техники и подпадают под объем заявленного здесь изобретения.

Фиг. 3D изображает другой вариант диафрагмы 10.Здесь уровень 33 плотника представляет собой правую направляющую блока. Нижний соединительный рычаг 14L состоит только из одного элемента 17A, охватывающего промежутки между 18A и 33. Этот элемент 17A показан обращенным к наблюдателю по отношению к вертикальным направляющим блока, 18A и 33. В отличие от этого, один Элемент 15B верхнего соединительного рычага 14U показан в «противоположной» ориентации, ориентированной от наблюдателя по отношению к вертикальным направляющим блока, 18A и 33. Этот вариант направляющей апертуры, 10, может использоваться где парные элементы соединительных рычагов конструктивно не требуются, и желательна более легкая и простая направляющая диафрагмы.

Фиг. 4A изображена направляющая 40 отверстия в соответствии с настоящим изобретением, в которой стойки 42 и 48 соединительного рычага представляют собой трубчатые трубы. Эти трубчатые трубы изготавливаются из обычных материалов, включая, помимо прочего, алюминий, алюминиевый сплав, сталь, стекловолокно, углеродно-эпоксидные композиты и так далее. На фиг. 4A, эти трубы имеют фиксированную длину и не регулируются. Однако в вариациях этого варианта осуществления трубчатые трубы 42 и 48 могут быть заменены трубами разной длины, чтобы направляющая 40 отверстий направляла в каменной конструкции отверстия разной ширины.Кроме того, следует отметить, что для всех вариантов осуществления, раскрытых в данном документе, и, кроме того, для тех вариантов осуществления в пределах объема прилагаемой формулы изобретения, компоненты соединительных рычагов могут быть заменены по желанию с различной длиной, чтобы изменить общую эффективную ширину конкретного отверстия. направляющую таким образом, чтобы направляющую проемов можно было использовать при строительстве кладки проемов разной ширины.

Еще одна особенность направляющей 40 диафрагмы на фиг. 4A — изогнутые хомуты 50, которые соединяют трубчатые трубы 42 и 48 с направляющими блока 52L и 52R.Каждая кривая ярма жестко (но необязательно съемно) соединена одним концом 53 с концами труб 42 и 48. На другом конце 54 каждой ярма 50 ярмо соединено с возможностью вращения с шарниром соединения 16. Конструкция шарнира соединения 16 такая же, как описано выше; однако здесь, из-за конфигурации ярма и единственной стойки каждой направляющей блока, 52L и 52R, шарнир соединения соединяет две стороны ярма 50 с единой направляющей блока, расположенной между двумя сторонами.

Хомуты 50 изогнуты для обеспечения возможности складывания направляющей отверстия, например, во время транспортировки от одного отверстия к другому отверстию и с одной рабочей площадки на другую рабочую площадку.Стрелки рядом с направляющими блока 52L и 52R на фиг. 4А указывают направление, в котором будет двигаться каждая направляющая блока, чтобы сложить направляющую 50 отверстия для такой транспортировки. По желанию, сложенная направляющая диафрагмы 50 может быть помещена внутрь транспортировочной трубы и т. Д., Чтобы лучше защитить ее. В зависимости от общей кривизны ярма по отношению к толщине соединительных рычагов, диапазон угловых изгибов ярм позволит более компактно складывать направляющую проема для транспортировки и транспортировки, но не позволяет «полное» складывание.Под полным складыванием подразумевается, что в полностью сложенном положении первая и вторая направляющие блока штабелируются таким образом, что они находятся в близком и параллельном выравнивании, и существует аналогичное параллельное штабелирование верхнего и нижнего соединительных рычагов при складывании направляющей отверстия для транспортировки или для хранения. Таким образом, как будет очевидно из расчета эффективной кривизны и размаха ярма (например, угловой кривизны ярма) в зависимости от толщины соединительных рычагов, диапазон еще больших угловых изгибов ярма позволит «завершить» складывание, как определено здесь.

Фиг. 4В изображена направляющая 55 отверстия по настоящему изобретению, в которой каждая из трубчатых труб 42 и 48, содержащих стойки соединительного рычага, состоит из более широкой трубки 43, более узкой трубки 44, скользящей в зацеплении с более широкой трубкой, 43, одним концом такого более узкого трубного фитинга на конце более широкой трубки 43 и зажимной гайкой 45, которая находится на этом конце более широкой трубки 43. Маркировка 46 нанесена вдоль более узкой трубки для Укажите общую ширину направляющей отверстия 55, когда край стяжной гайки 45 совпадает с отметками.

[0042] В разновидностях варианта осуществления, показанного на фиг. 4В, стопорной гайки нет. Когда задана желаемая ширина, используется гвоздь, винт, заклепка, шип или другое обычное оборудование, чтобы закрепить взаимосвязь между более узкой трубкой 44 и более широкой трубкой 43, в которую входит более узкая трубка 44. . Например, первый гвоздь забивается через более широкую трубку 43, в которую вставляется часть узкой трубки 44. Второй гвоздь аналогичным образом забивают в другой (верхний, 42 или нижний, 44, трубчатые трубы, в зависимости от случая), чтобы зафиксировать такую ​​же ширину.Это жестко, но временно, фиксирует ширину направляющей диафрагмы. Когда требуется вторая или последующая ширина, можно использовать то же отверстие для гвоздя во внешней трубке, и гвоздь прокалывает более узкую трубку 44 в другой точке, обеспечивая вторую или последующую ширину. Предпочтительно более узкая трубка 44 имеет размер, позволяющий плотно прилегать к более широкой трубке 43 в середине или около середины пролета.

[0043] В шарнирах 16 соединения используются любые подходящие поворотные соединительные средства. Это позволяет этому варианту осуществления подниматься между противоположными стенками сооружаемого проема.Кроме того, варианты осуществления, имеющие регулируемые по ширине распорки соединительных рычагов, как показано в конкретном варианте осуществления на фиг. 4B, регулируются для выравнивания кирпичной конструкции проемов разной ширины. Например, как уже отмечалось, зажимные гайки 45 можно сильно затянуть, чтобы установить желаемую ширину между внешними поверхностями 47 направляющих блока 52L и 52R. До тех пор, пока между этими гайками 45 образуется компрессионная посадка, и трубы поддерживаются без проскальзывания, направляющая отверстий будет правильно функционировать, направляя конструкцию кладки для создания стен, образующих отверстия желаемой ширины.

[0044] Однако, учитывая жесткость конструкции, возможно, что даже хорошо затянутые натяжные гайки со временем ослабнут, или резкий удар может непреднамеренно оттолкнуть одну или обе трубы меньшего диаметра, 44, от их соответствующих затяжных гаек. .

[0045] Таким образом, другие способы надежного установления желаемой ширины конкретной направляющей апертуры для желаемой работы могут быть более подходящими для типичных строительных площадок. Хотя, как уже отмечалось, через каждую пару труб можно вбивать гвоздь для обеспечения желаемой ширины, можно использовать и другие способы, обычные для специалистов в данной области техники.Например, предварительно просверленные отверстия в узкой трубке 44, которые совпадают с одним или несколькими отверстиями более широкой трубки 43, обеспечивают широкий диапазон заданной ширины, которая легко устанавливается гвоздем, винтом или болтом такой ширины. подходит для просверленных отверстий. В качестве дополнительного варианта этого подхода несколько отверстий на каждой из более широких труб 43 просверливаются с шагом дюйма и долей дюйма в зависимости от общей ширины направляющей отверстия, когда гвоздь или винт помещается в такие отверстия. Затем в более узких трубках, 44, просверливаются отверстия с интервалом в один дюйм.Таким образом, размещение гвоздей, шурупов или болтов в полудюймовом внешнем отверстии обеспечивает общую ширину с шагом в один дюйм (из-за отверстий в более узких трубках), но все они имеют общую ширину, оканчивающуюся 0,5 дюйма. Точно так же можно легко и воспроизводимо получить ширину в четный дюйм, ширину, оканчивающуюся на, ¾ и другие доли дюйма. Наконец, если требуется больше структурной опоры, в более широкой трубке можно просверлить несколько отверстий, чтобы представить ту же ширину, чтобы более одного гвоздя, винта или болта было помещено в более широкую трубку (и проходило через отверстия в более узкой трубке). чтобы лучше, более жестко скрепить трубки между собой.

Фиг. 4C и 4D изображены виды сверху и сбоку, соответственно, ярма 50, показанного на фиг. 4A и 4B. Зацепление трубки, обозначенной здесь цифрой 56, с траверсой 50 в точке соединения 57 осуществляется любым способом, известным специалистам в данной области техники. Как раскрыто выше, возможна установка заменяемых отрезков трубок 56, чтобы обеспечить разную ширину направляющей апертуры. На фиг. 4C показан вид сверху с вырезом направляющей 52L блока с болтом 58, проходящим через него, а также проходящим через отверстия в ярме (обозначенном как 59 на фиг.4D).

Фиг. 4E и 4F изображены виды сверху и сбоку, соответственно, двухсекционной ярма 60. Трубка, обозначенная здесь как 56, зацепляется с противоположных сторон каждой из двух частей ярма, а болты 61 проходят через за счет этого обеспечивают жесткость этой сборки. На фиг. 4E показан вид сверху с вырезом направляющей 52L блока с болтом 58, проходящим через него, а также проходящим через отверстия (обозначенные как 59 на фиг. 4F) в обеих частях ярма. Показана гайка-бабочка 62, затягивающая это соединение направляющей вилки к блоку.Болт, гайка и любые шайбы содержат описанный ранее «соединительный штифт». Следует отметить, что фиг. 4D и 4F показаны без соответствующих болтов и гаек, чтобы показать отверстие 59.

Фиг. 5A-C изображена направляющая 70 отверстий, подходящая, например, для направляющих блочной конструкции на более широких пространствах. Направляющая диафрагмы 70 состоит из левой и правой направляющих блока 72L и 72R соответственно. Верхний соединительный рычаг 71U состоит из левой и правой частей 73UL и 73UR соответственно.Нижний соединительный рычаг 71L состоит из левой и правой частей 73LL и 73LR соответственно. Верхнее и нижнее соединительные рычаги, 71U и 71L, каждый состоит из парных левого и правого элементов, 74A и 74B, и 75A и 75B для верхнего соединительного рычага, 71U, 76A и 76B, и 77A и 77B для нижнего соединительного элемента. рука, 71л соответственно. Место соединения левой и правой сторон обоих соединительных рычагов осуществляется с помощью петель 80U и 80L, которые расположены на нижней стороне таких соединений. Детали соединения и петли 80U показаны на фиг.5С. Также показана застежка-липучка 82 и 83 для обвязки, которую можно использовать для дальнейшего закрепления места соединения и соединительного рычага в его вытянутом, открытом положении.

[0049] Соединения направляющих блока 72L и 72R с концами соединительных рычагов 71U и 71L выполнены с возможностью поворота, как описано выше для других вариантов осуществления. Таким образом, как показано на фиг. 5D, направляющую 70 отверстия можно сжимать для транспортировки и хранения путем шарнирного поворота конструкции вверх от ее центра, т.е.е., от петель 80U и 80L. Завершение этого сжатия приведет к тому, что нижняя часть левой и правой сторон соединительных рычагов приблизится к близкому, почти параллельному или параллельному выравниванию. Направляющие блока 72L и 72R также сблизятся.

[0050] Как отмечалось выше, петли 80U и 80L шарнирно соединяют левую и правую стороны направляющей отверстия, изображенной на фиг. 5A-D. Это шарнирное соединение находится примерно в середине горизонтального пролета. Уровень содержит правую направляющую 72R блока, хотя в других вариантах этого шарнирно соединяемого варианта осуществления уровень не является цельным, а скорее является независимым и используется по мере необходимости для приведения направляющей апертуры 70 к надлежащему выравниванию.ИНЖИР. 5B, вид сверху, показывает два параллельных отрезка дерева для каждой из левой, 73UL, и правой, 73UR, сторон соединительного рычага 71U. В других вариантах этого варианта шарнирного соединения для каждой секции соединительных рычагов предусмотрена только одна длина, а не две параллельные длины.

Фиг. На фиг.6А показан другой вариант шарнирно соединяющейся направляющей 100 отверстий. Левая направляющая 102 блока состоит из одного куска дерева (или другого подходящего материала). В каждой из двух точек соединения 105 левая направляющая 102 блока соединяется болтовым соединением с левым концом каждого из двух горизонтальных соединительных рычагов 106UL и 106LL.На противоположном конце каждого из 106UL и 106LL каждый из этих рычагов входит в зацепление с двумя правыми горизонтальными соединительными рычагами: 108UR1 и 108UR2 для 106UL и 108LR1 и 108LR2 для 106LL. Каждая пара из этих четырех правых соединительных элементов рычага присоединяется или иным образом объединяется в единую пластину 107U для верхних рычагов и 107L для нижних рычагов. Эти пластины 107U и 107L соединены болтами в местах соединения 105 с правой направляющей 110 блока (которая изображена в виде уровня).

[0052] Поворотные соединения на каждом из четырех переходов 105 позволяют этой направляющей апертуры 100 поворачиваться в положение для использования для направления и выравнивания размещения блоков, как описано для другого варианта осуществления направляющей апертуры. выше.

Фиг. 6B показывает прозрачную увеличенную деталь крепления соединительных рычагов справа налево, 108UR1 и 108UR2 к 106UL (что идентично 108LR1 и 108LR2 к 106LL). Болт 114 затягивается гайкой-барашком 115, под которой находится шайба 116. Рядом с ним находится легко снимаемый L-образный штифт 117. На месте этот штифт помогает стабилизировать направляющую 100 отверстия. Для выхода из строя направляющей диафрагмы 100 для транспортировки от одного проема к другому или от одной рабочей площадки к другой (или к месту хранения) снимаются оба штифта 117, гайка-бабочка 115, ослабляется, и две половины направляющей отверстия шарнирно складываются друг к другу.Также следует отметить, что другой способ сломать направляющую 100 апертуры на фиг. 6A предназначен для демонтажа обоих штифтов 116 и обоих болтов 114 как с верхнего, так и с нижнего соединительных рычагов в сборе. Затем левые соединительные рычаги перемещаются между соответствующими правыми соединительными парами рычагов в желаемую точку. Например, правые концы левых рычагов могут достигать правой направляющей блока и фиксироваться там (например, путем пропускания штифтов через отверстия, просверленные в этой точке). В качестве альтернативы, правые концы левых рычагов могут продолжать свое движение до тех пор, пока не будут остановлены встречей левого с правыми направляющими блока.Это положение также обеспечивается любыми удобными способами, известными специалистам в данной области.

[0054] Для всех вариантов осуществления направляющей апертуры отмечается, что трубка, цельный кусок дерева, полая конструкция с другой формой поперечного сечения и так далее могут быть заменены друг на друга при необходимости. Кроме того, трубка, составляющая большую часть размаха соединительного рычага, может входить в зацепление и сливаться в прямоугольный кусок дерева, который сам соединяется с направляющей блока, или может быть спроектировано противоположное, где трубка в конечном итоге соединяется с направляющей блока.Кроме того, что касается выравнивающих поверхностей, участвующих в контакте с уже установленными «контрольными» блоками и «новым» блоком, который засыпается и выравнивается на месте с использованием настоящего изобретения, следует отметить, что такие поверхности не обязательно должны быть плоскими или непрерывными, чтобы эффективно линейный. Например, поверхность с углублениями, которая, тем не менее, определяет плоскость, может использоваться для контакта с блоками, а отдельные поверхности с углублениями могут быть линейно выровнены, одна — для контакта с «эталонными» блоками, а другая — для выравнивания «новых» блоков, если такие отдельные поверхности разделены физически (например, посредством прерывания третьим компонентом направляющей блока), но поддерживаются или приводятся в компланарное выравнивание, чтобы стать фактически линейными для предполагаемой цели этого изобретения.

[0055] Что касается вышеупомянутых вариантов и в других отношениях, следует понимать, что примеры и варианты осуществления, описанные здесь, предназначены только для иллюстративных целей, и что различные модификации или изменения в их свете будут предложены специалистам в данной области техники и должны быть включены в сущность и область применения данной заявки и в объем прилагаемой формулы изобретения.

[0056] Также, хотя выше были подробно описаны только несколько примерных вариантов осуществления этого изобретения, специалисты в данной области техники легко поймут, что в примерных вариантах осуществления возможны многие модификации без существенного отклонения от новых идей и преимуществ это изобретение.Соответственно, все такие модификации предназначены для включения в объем этого изобретения, как определено в следующей формуле изобретения. В формуле изобретения пункты «средство плюс функция» и пункты «шаг плюс функция» предназначены для охвата структур, описанных в данном документе как выполняющих указанную функцию, и для охвата не только структурных эквивалентов, но также для охвата эквивалентных структур. Таким образом, хотя гвоздь и винт могут не быть эквивалентными конструкциями в том смысле, что гвоздь использует цилиндрическую поверхность для скрепления деревянных частей вместе, тогда как винт имеет спиральную поверхность, в среде крепления деревянных частей гвоздь и винт могут быть эквивалентные конструкции.

Выровняйте и разместите фигуры на диаграмме

• Выровнять. Параметры позволяют выровнять фигуры прямо.

• Положение Параметры позволяют выравнивать интервалы между фигурами.

• Команды макета для конкретного шаблона : Некоторые шаблоны диаграмм содержат собственные команды макета, разработанные специально для этого типа диаграмм, включая шаблоны организационной диаграммы и диаграммы мозгового штурма.

Как автоматически выравнивать и равномерно размещать фигуры одновременно

При выборе этого варианта ваши фигуры будут максимально приближены к их текущему положению, но выровнены друг с другом и равномерно распределены.

1. Выберите фигуры, которые нужно выровнять и разместить, или щелкните за пределами схемы, чтобы удалить выделение. Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. Выбрать Начало > Упорядочить > Положение > Автоматическое выравнивание и интервал .

Выровнять формы

Команды в этом разделе выравнивают фигуры без изменения расстояния между фигурами. Вы можете удерживать указатель над командой, чтобы предварительно просмотреть ее эффект, прежде чем вы подтвердите изменение.

Выпрямите разъемы

Этот параметр регулирует выравнивание фигур, чтобы соединительные линии были как можно более прямыми.

1. Выберите фигуры, которые нужно выровнять.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Выровнять , а затем щелкните Автоматическое выравнивание .

Выберите направление выравнивания

1. Выберите основную фигуру, по которой вы хотите выровнять другие фигуры.

2. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, пока вы выбираете другие фигуры, которые хотите выровнять по основной форме.

3. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Выровнять и выберите параметр выравнивания.

Команды положения

Кнопка Position на вкладке Home в группе Arrange помогает равномерно размещать фигуры или изменять ориентацию фигуры или фигур.

Пространство форм равномерно

Команды в этом разделе выравнивают расстояние между фигурами без изменения их выравнивания. Вы можете удерживать указатель над командой, чтобы предварительно просмотреть ее эффект, прежде чем вы подтвердите изменение.

1. Выберите фигуры, которые вы хотите разместить, или щелкните пустую область страницы, чтобы снять выделение. Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. Щелкните Домой > Расположите > Позиционируйте > Автопропуск , чтобы сделать интервалы между фигурами одинаковыми.

   Чтобы точно установить интервал, нажмите Параметры интервала , а затем установите желаемое расстояние.

Для другого метода интервала выберите заголовок ниже, чтобы открыть его, и просмотрите подробные инструкции.

Команды интервалов из более ранних версий Visio по-прежнему доступны, они предоставляют различные варианты интервалов.

1. Выберите три или более фигур, удерживая Shift или Ctrl при щелчке фигур.

   Примечание. Если вы не выберете три или более фигур, команды для распределения фигур будут недоступны.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция , а затем выберите параметр Распределить .

3. Для других вариантов распространения выберите Дополнительные параметры распространения .В диалоговом окне:

   • Для вертикального распределения границы определяются верхней и нижней формами в выделенной области.

   • Для горизонтального распределения границы определяются крайней левой и крайней правой формами в выделенной области.

   • Чтобы добавить направляющие и приклеить к ним фигуры, установите флажок Создать направляющие и приклеить к ним фигуры .Если вы выберете этот вариант, вы можете переместить крайнюю направляющую, чтобы перераспределить все формы.

Не допускайте попадания фигур на распечатанные разрывы страниц

Если диаграмма будет распечатана, вы можете убедиться, что фигуры не разделяются на разрывах страниц.

1. Выберите фигуры, которые нужно переместить за пределы разрыва страницы, или щелкните за пределами схемы, чтобы удалить выделение.Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. Выберите Домашняя страница > Расположите > Позиция , а затем выберите Переместить разрывы страниц .

Другой вариант — установить параметры Auto Align и Auto Space , чтобы эти команды не могли размещать фигуры на разрывах страниц:

• Выберите Home > Расположите > Позиционируйте и проверьте, включен ли параметр Avoid Page Breaks .Если нет, щелкните, чтобы выбрать его.

  Флажок появляется в меню рядом с командой, когда она включена.

Переориентировать формы

Параметры в подменю Повернуть фигуры позволяют повернуть или отразить выбранную фигуру.

• Выберите фигуру и щелкните соответствующую команду.

• На вкладке Home в группе Упорядочить щелкните Позиция , затем щелкните Повернуть фигуры и выберите параметр.

Если выбрано несколько фигур, эти команды поворачивают или переворачивают их, сохраняя их относительное положение относительно друг друга, как если бы страница была перевернута.

Напротив, команды в подменю Повернуть диаграмму поворачивают или меняют ориентацию диаграммы, но оставляют ориентацию формы без изменений.

Позиционирование форм вручную

Когда вы перетаскиваете фигуру, зеленые направляющие помогают разместить ее именно там, где вы хотите.На рисунке ниже стрелки распределения появляются, когда фигура перетаскивается, чтобы соответствовать расположению других близлежащих фигур. Пунктирные линии помогают выровнять по горизонтали или вертикали с другими фигурами.

Команды макета для конкретного шаблона

Если в шаблоне, который вы используете для диаграммы, есть вкладка, посвященная этому конкретному типу диаграммы, как это есть в шаблонах организационной диаграммы и диаграммы мозгового штурма, проверьте, есть ли в нем команда компоновки, предназначенная для этой диаграммы.Если да, попробуйте и посмотрите, понравятся ли вам результаты.

• Выровнять. Параметры позволяют выровнять фигуры прямо.

• Пробел опций позволяют равномерно распределять интервалы между фигурами.

• Команды макета для конкретного шаблона : Некоторые шаблоны диаграмм содержат собственные команды макета, разработанные специально для этого типа диаграмм, включая шаблоны организационной диаграммы и диаграммы мозгового штурма.

Кнопка автоматического выравнивания и пробела

Кнопка Auto Align & Space расположена на вкладке Home в группе Arrange . Этот инструмент предназначен для того, чтобы ваши формы оставались как можно ближе к их текущему положению, но выровнены друг с другом и равномерно распределены.

1. Выберите фигуры, которые нужно выровнять и разместить, или щелкните за пределами схемы, чтобы удалить выделение.Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. Щелкните Auto Align & Space .

Команды положения

Кнопка Position расположена на вкладке Home в группе Arrange . Щелкните стрелку, чтобы увидеть команды для выравнивания, размещения и ориентации выбранных фигур.

Выровнять фигуры

Команды в этом разделе выравнивают фигуры без изменения их расстояния. Вы можете удерживать указатель над командой, чтобы предварительно просмотреть ее эффект, прежде чем вы подтвердите изменение.

Для использования автоматического выравнивания

1. Выберите фигуры, которые нужно выровнять.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция .

3. Щелкните Auto Align .

Чтобы указать направление выравнивания

1. Выберите фигуру, по которой вы хотите выровнять другие фигуры, затем нажмите SHIFT и щелкните фигуры, которые вы хотите выровнять по ней.

   Основная форма имеет толстый пурпурный контур.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция .

3. Выберите нужный вариант выравнивания.

Специальные команды Выровнять выравнивают выбранные формы с основной формой.Однако команда Auto Align не выполняет выравнивание по основной форме.

Космические фигуры

Команды в этом разделе выравнивают расстояние между фигурами без изменения их выравнивания. Вы можете удерживать указатель над командой, чтобы предварительно просмотреть ее эффект, прежде чем вы подтвердите изменение.

Для использования Auto Space

1. Выберите фигуры, которые вы хотите разместить, или щелкните за пределами схемы, чтобы удалить выделение.Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция .

3. Щелкните Auto Space , чтобы переместить все выбранные фигуры на указанное расстояние от соседних фигур.

   Чтобы изменить интервал, нажмите Параметры интервала и затем установите расстояние.

Для использования параметров распределения

Команды интервалов из более ранних версий Visio по-прежнему доступны, они предоставляют различные варианты интервалов.

1. Выберите три или более фигур, удерживая нажатой клавишу SHIFT или CTRL, щелкая фигуры. Команды для распределения фигур будут отключены, если вы не выберете три или более фигур.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция , а затем укажите на Пространственные фигуры .

3. Выберите вариант распространения. Щелкните Дополнительные параметры распределения , чтобы открыть диалоговое окно Распределить фигуры .

   • Для вертикального распределения границы определяются верхней и нижней формами в выделенной области.

   • Для горизонтального распределения границы определяются крайней левой и крайней правой формами в выделенной области.

   • Чтобы добавить направляющие и приклеить к ним фигуры, установите флажок Создать направляющие и приклеить к ним фигуры . Если вы выберете этот вариант, вы можете переместить крайнюю направляющую, чтобы перераспределить все формы.

Перемещение фигур за разрывы страниц

Если диаграмма будет распечатана, вы можете убедиться, что фигуры не разделяются на разрывах страниц.

1. Выберите фигуры, которые нужно переместить за пределы разрыва страницы, или щелкните за пределами схемы, чтобы удалить выделение. Если ничего не выбрано, будут затронуты все формы.

2. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция .

3. Укажите на Пространство фигур , а затем нажмите Удалить разрывы страниц .

Другой вариант — настроить поведение «Автоматическое выравнивание» и «Автоматическое расстояние», чтобы эти команды не могли размещать фигуры на разрывах страниц.

1. На вкладке Домашняя страница в группе Упорядочить щелкните Позиция .

2. Укажите на Space Shapes и проверьте, выбран ли Avoid Page Breaks . Если нет, щелкните, чтобы выбрать его.

Orient Shapes

Команды в подменю Повернуть фигуры повернуть или отразить выбранную фигуру.

Если выбрано несколько фигур, эти команды поворачивают или переворачивают их, сохраняя их относительное положение относительно друг друга, как если бы страница была перевернута.

В отличие от этого, команды в подменю Повернуть диаграмму вращают или меняют ориентацию диаграммы, но оставляют ориентацию формы без изменений.

Команды макета для конкретного шаблона

Если в шаблоне, который вы используете для диаграммы, есть вкладка, посвященная этому конкретному типу диаграммы, как это есть в шаблонах организационной диаграммы и диаграммы мозгового штурма, проверьте, есть ли в нем команда компоновки, предназначенная для этой диаграммы.Если да, попробуйте и посмотрите, понравятся ли вам результаты.

Перепланировка форм

Команда Re-layout Shapes лучше всего работает с подключенными чертежами, такими как блок-схемы, сетевые диаграммы, организационные диаграммы и древовидные диаграммы. А также когда фигуры соединены в правильном порядке. Например, на чертеже сверху вниз начальная точка соединителя

должен быть соединен с верхней формой, а конечная точка соединителя

должен быть соединен с нижней формой.

Настроить макет формы

1. Выполните одно из следующих действий:

   • Чтобы разместить всю страницу, убедитесь, что не выбраны никакие фигуры.

   • Чтобы разместить часть страницы, выберите эти фигуры.

2. В меню Shape щелкните Configure Layout .

3. В разделе Применить настройки к щелкните либо Selection , либо Текущая страница .

4. В разделе Размещение выберите нужные параметры размещения:

   • Стиль Выберите этот параметр, чтобы задать стиль расположения фигур.Посмотрите на предварительный просмотр, чтобы убедиться, что то, что вы выбираете, — это то, что вы хотите. Щелкните Круговой для чертежей без направления, например сетевых чертежей.

   • Направление Выберите этот параметр, чтобы задать направление, используемое для размещения фигур. Посмотрите на предварительный просмотр, чтобы убедиться, что то, что вы выбираете, — это то, что вы хотите.

   • Выравнивание Выберите этот параметр, чтобы задать способ выравнивания фигур.Этот параметр доступен только при выборе стиля размещения Hierarchy .

   • Интервал Выберите этот параметр, чтобы задать интервал между фигурами.

5. В разделе Соединители выберите нужные параметры соединителя:

   • Стиль Выберите этот параметр, чтобы задать тип контура рисования или маршрута, который используется для соединения фигур.Посмотрите на предварительный просмотр, чтобы убедиться, что то, что вы выбираете, — это то, что вы хотите.

   • Внешний вид Выберите этот параметр, чтобы указать, будут ли соединители прямыми или изогнутыми. Посмотрите на предварительный просмотр, чтобы убедиться, что то, что вы выбираете, — это то, что вы хотите.

6. Чтобы применить выбранные параметры соединителя, установите флажок Применить стиль трассировки к соединителям .

7. Чтобы увеличить страницу документа при компоновке фигур, установите флажок Увеличить страницу по размеру чертежа .

8. Щелкните ОК .

Выровнять формы

1. Откройте диаграмму для редактирования.

2. Выберите две или более фигур.

3. Выбрать На главную > Выровнять фигуры

   , а затем выберите из списка вариантов.

   • Выровнять по левому краю , Выровнять по центру и Выровнять по правому краю лучше всего работает, когда вы начинаете с вертикально ориентированного набора фигур.

   • Выровнять по верху , Выровнять по середине и Выровнять по низу лучше всего работает, когда вы начинаете с горизонтально ориентированного набора фигур.

   На этом рисунке мы выбрали Align Top :

Формы позиций

1. Выберите три или более фигур.

2. Выбрать На главную > Позиционные формы

   , а затем выберите из списка вариантов размещения. В этом примере вы выбираете Распределить по горизонтали .

   Вы можете распределять фигуры по горизонтали или вертикали.

См. Также

Изменение макета схемы в Visio

Выделение, копирование и перемещение фигур в Visio в Интернете

Просмотр, создание и редактирование схемы в Visio в Интернете

Изменение размера, поворота и порядка фигуры в Visio в Интернете

Справка по Visio в Интернете

% PDF-1.3
%
85 0 объект
>
эндобдж
xref
85 76
0000000016 00000 н.
0000001885 00000 н.
0000001982 00000 н.
0000002121 00000 п.
0000002928 00000 н.
0000003126 00000 н.
0000003572 00000 н.
0000003752 00000 н.
0000003802 00000 н.
0000003852 00000 н.
0000003936 00000 н.
0000003959 00000 н.
0000014414 00000 п.
0000014436 00000 п.
0000024275 00000 п.
0000024297 00000 п.
0000024527 00000 п.
0000024825 00000 п.
0000025037 00000 п.
0000025849 00000 п.
0000031125 00000 п.
0000031180 00000 п.
0000041212 00000 п.
0000041235 00000 п.
0000051287 00000 п.
0000051310 00000 п.
0000051677 00000 п.
0000051919 00000 п.
0000052716 00000 п.
0000052956 00000 п.
0000053754 00000 п.
0000053930 00000 п.
0000054161 00000 п.
0000054865 00000 п.
0000055065 00000 п.
0000056149 00000 п.
0000056368 00000 п.
0000066170 00000 п.
0000066501 00000 п.
0000076309 00000 п.
0000076898 00000 п.
0000077118 00000 п.
0000077390 00000 п.
0000077918 00000 п.
0000087776 00000 п.
0000087800 00000 п.
0000088489 00000 н.
0000088699 00000 н.
0000089384 00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
0000090999 00000 н.
0000091240 00000 п.
0000091311 00000 п.
0000091459 00000 п.
0000101654 00000 н.
0000101678 00000 н.
0000595224 00000 н.
0000597499 00000 н.
0000611550 00000 н.
0000617732 00000 н.
0000628181 00000 п.
0000628204 00000 н.
0000638014 00000 н.
0000649703 00000 н.
0000649781 00000 н.
0000649860 00000 н.
0000650788 00000 н.
0000651647 00000 н.
0000652506 00000 н.
0000664659 00000 н.
0000676293 00000 н.
0000002183 00000 п.
0000002906 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

86 0 объект
>
эндобдж
87 0 объект
`Dz — # _ m_} g)
/ U (Ќ9; B} UyK {SR 재 l

Совместите два отверстия в потолке

(я называю его лазерным пузырем ).Вот как я это сделал. Это устройство, предназначенное для этой работы.

Принцип

Устройство представляет собой «простую» коробку, которая испускает несколько лазерных лучей и самобалансируется с помощью нижнего лазера.

Принцип такой. Как только нижний луч отражается от излучателя, устройство правильно пузырится на пол. В противном случае необходимо использовать регулируемые ножки. У этого конкретного юнита, который я позаимствовал, тоже есть верхний пузырь, которого не видно на картинке. Затем он излучает несколько лазерных лучей на всю комнату, включая потолок.

Как только у вас будет правильная горизонтальная привязка на полу, вы можете легко совместить ее с потолком.

Владелец сказал мне, что есть модели, которые подходят для всех карманов (бюджеты), он купил это устройство за 80 евро на самой популярной платформе электронной коммерции, но я нашел аналогичную модель за 150 евро в Leroy Merlin. Существуют также более дорогие и дешевые устройства, если вам нужно либо хранить их в волшебной коробке DIY, либо использовать для одной лишь работы.

Поиск совмещения

Ваша проблема может быть решена несколькими способами в зависимости от вашей цели.Выберите один пример. Вы хотите прикрепить аппликацию к потолку, чтобы она выглядела «выровненной» с помещением. У вас есть одна контрольная точка — электрическая труба, в центре которой вы закрепите кронштейн. Хорошо, это только один из моих случаев.

В данном случае я развернул это устройство, чтобы нарисовать крест на стене, и использовал его, чтобы поставить правильное место на полу, чтобы оно соответствовало электрической трубе. Затем мне понадобился способ убедиться, что линии, которые он нарисовал, выровнены.

Вы можете использовать пространство между плитками, но вот что я сделал.Мне не удалось сопоставить плитки, поэтому я измерил расстояние между балкой и краем плитки пола в нескольких точках и точно повернул устройство (у которого есть винт, предназначенный для медленного вращения), пока я не нашел одно и то же измерение дважды. Затем я поднялся по лестнице, чтобы отметить места, которые я хотел просверлить

.

Напротив, когда у меня был другой смещенный источник света, я решил оставить одно отверстие в потолке и провести правильную горизонтальную линию, чтобы снова просверлить второе отверстие в другом месте, используя ту же технику линейки.

Конечный результат

У меня было , чтобы использовать устройство, чтобы проделать новые отверстия для источника света №2 (самые дальние, самые нижние, лучше всего освещенные лучом), потому что первые отверстия, которые я проделал, были беспорядочными. Но после этой работы я обнаружил, что мне больше не нужно сверлить светильник №1, который, как оказалось, был выровнен уже

Выравнивание текстуры | Вики Сообщества

Пример смещенных текстур стен

Выравнивание текстур в Doom, пожалуй, сложнее, чем в современных играх с истинным 3D.На выравнивание текстуры влияет ряд факторов.

Текстуры стен

Обычно большинство текстур состоят из нескольких повторяющихся форм для создания узора. Например, кирпичи почти всегда состоят из прямоугольников одинаковой формы. Целью правильного выравнивания текстуры является попытка расположить текстуру на стене так, чтобы отображалось как можно больше предполагаемых форм, включенных в текстуру, без обрезания вершиной в вашей стене. На скриншоте справа округлые формы текстуры срезаны разным уровнем высоты соседних секторов, украшенных одинаковой текстурой стены.Во многих случаях текстуру можно выровнять для повторения текстуры, так что ни одна из намеченных форм не будет обрезана. Иногда это может быть очень сложно сделать, и часто это можно исправить, используя другую текстуру, предназначенную для той конкретной длины и высоты стены, на которую вы накладываете текстуру. В некоторых случаях текстуры без особых трещин (или их слишком много, чтобы привлечь внимание) или фаски, отображаемые на изображении, можно использовать практически для любой длины и высоты стены, но чрезмерное использование этого может сделать карту очень скучной.Самая полезная часть картографии в наши дни — это то, насколько эффективно картограф может выравнивать текстуры на карте.

Выравнивание текстур стен — довольно сложная тема. Способ выравнивания текстур зависит от типа линии (односторонняя или двусторонняя линия), флагов linedef, управляющих привязкой, и смещения sidedef.

• Если linedef односторонний (сплошная стена), верх текстуры находится на потолке и продолжается вниз до пола.
  • Если в linedef установлен флаг «нижняя непривязка», нижняя часть текстуры помещается на пол и отрисовывается оттуда вверх.Это обычно используется в косяках в дверях; поскольку движок Doom рассматривает каждую дверь как «поднимающийся потолок», дверной косяк, привязанный к вершине стены, «поднимется» вместе с дверью.

• Если linedef является двусторонним, действуя как «мост» между двумя секторами — например, окном или ступенькой — нижняя часть верхней текстуры будет на самом нижнем потолке и нарисована вверх, а верхняя нижней текстуры будет на верхнем этаже и нарисована вниз.
  • Если в строке определения установлен флаг «верхняя несвязанная», верх верхней текстуры будет на самом высоком потолке и будет отрисован вниз.
  • Если в строке определения установлен флаг «нижняя непривязка», нижняя текстура будет выровнена как односторонняя линия с привязкой, причем верх текстуры будет выровнен с потолком, но только та часть, которая находится между верхним и верхним. нижний этаж фактически нарисован. Это позволяет текстуре выровняться с соседними односторонними определениями линий.
  • Если установлена ​​средняя текстура, она обрезается по верхнему этажу и нижнему потолку и следует той же логике выравнивания, что и для одностороннего определения строки, но не повторяется по вертикали.

Выравнивание текстур можно отрегулировать с помощью элемента управления выравниванием sidedef X и Y. Это применяется после логического управления привязкой и влияет на все текстуры.

Дизайнеры уровней должны обеспечить единообразие и эстетичность мозаики текстур, чтобы игрок не осознавал, что стены, полы и т. Д. На самом деле состоят из повторяющихся текстур, а не из единой непрерывной текстуры.

Текстуры пола и потолка

Все текстуры пола и потолка выровнены по сетке из 64 единиц.Из-за этого в некоторых случаях единственный способ выровнять текстуру пола — это переместить положение сектора, который определяет сам пол.

Некоторые порты, такие как Boom, добавляют возможность изменять выравнивание текстур пола и потолка, даже обеспечивая такие эффекты, как движение конвейерных лент.